Den store designeren Cristobal Balenciaga

Crist? Bal Balenciaga Eizaguirre er en spansk motedesigner.

Cristobal Balenciaga ble født 21. januar 1895 i den lille byen Getaria, Spania.

Faren var fisker og moren syerske. Som en liten gutt hjalp han moren i hardt arbeid. Han tok arbeidet sitt så seriøst at han i 12-13-årsalderen klippet og sydde som en skredder, og i en alder av 20 år hadde han allerede åpnet sitt atelier i San Sebastian, og fem år senere var det et motehus der . Det var sant at dette ikke var uten beskyttelse, som ble levert av Marquis de Casa - Torres. De snakker om sitt første møte slik: Da lille Balenciaga tok seg friheten til å komme med noen kommentarer til den fremtredende damen om stilen og måten å kle seg på, så marquisen i ham talentet til fremtidens couturier. Med hennes støtte fikk han en utdannelse. Og så var det motehus i Madrid og Barcelona. Snart var kongefamilien blant hans klienter. Kanskje siden den gang han har sett de luksuriøse og rike stoffene ved kongsgården, vil han for alltid ha en kjærlighet til dyre stoffer.

1937 - krigen i Spania. Cristobal Balenciaga forlater virksomheten i Spania og flytter til Paris. Her åpner han House of Models, som bokstavelig talt umiddelbart lykkes.

Hans klienter var dronningen av Spania, dronning av Belgia, prinsesse av Monaco, Mona von Bismarck, Pauline de Rothschild, Gloria Guinness, hertuginne av Windsor, Barbara Houghton, Marlene Dietrich, Ingrid Bergman, Jacqueline Kennedy... Klærne deres var av høy standard. Disse kvinnene ble deretter inkludert på listen over de som kledde seg best, de mest elegante av alle. Balenciagas modeller var unikt håndlaget med broderi og blonder.

Alle modellene hans var ypperlige ikke bare for forretningshverdagen, men også for seremonielle hendelser. Perfeksjon og eleganse ble understreket av enorme flunser, kapper, tog, gardiner. Alle disse detaljene og elementene er i samsvar med lerretene til hans landsmenn Velazquez og Goya, spanske tradisjoner kjennes i modellene hans, ånden i hjemlandet er alvorlighetsgrad og tilbakeholdenhet.

Balenciaga mente at en kvinne er mer attraktiv for sin mystikk, iført en kjole som bare skulle antyde det som er skjult under den, og ikke vise den frem. Han avslørte alltid materialets plastiske fordeler, brukte nesten aldri stoffer med mønster, men tok hensyn til tekstur, ofte ved å bruke kontrastmaterialer i en modell (dette er det som nå er så ofte brukt av moderne designere). Slike stoffer som ratin, tweed, boucle, fløyel, matter, taffeta, moire, rynkede stoffer har blitt mote.

I samlingene til Balenciaga var stoffets hovedfarger alltid svarte, som ble supplert med hvitt, brunt og mørkegrønt, noen ganger ble svart supplert med rødt eller lilla, noen ganger var det beige, rosa og gule tekstiler. Balenciaga foretrakk smykker laget av perler. Aftenkjoler var luksuriøse, de ble supplert med hatter med store brims, som var dekorert med fjær, baretter og hetter.

Balensyaga eier oppfinnelser: krage som visuelt forlenger nakken, strøk, trapesekjoler, "flygende" korte strøk uten knapper og krage, løse jakker med hetter, bokshatter og trekvarters ermer.

Og også i 1945 oppfant Balenciaga et snitt med firkantede skuldre, montert bodices, i 1951 - klær med åpen hals og skuldre, det vil si bluser uten krage, i 1960 - en kjole - en pose, en kjole - en ballong, en kjole - en skjorte, en kjole - tunika.

Og alt dette er noen få prosent av bildene som Balenciaga laget, og som designere fortsatt bruker.

Hver skapelse av Balenciaga var et kunstverk, han søkte ikke å sy til masseforbruk, han var mer tiltrukket av å skape perfeksjon.Og som du vet, kan ikke alle bruke dette, men bare noen få utvalgte og ganske rike mennesker. Men Balenciaga var ikke flau over at produktene hans skulle telles i enheter, og derfor ville ikke alle vite om ham. Han strebet etter kreativitet, for å lage mesterverk. I hver av samlingene hans skapte han to eller tre modeller som han sydde med egne hender, fra kutt til slutt, og veldig ofte var produktene håndlaget. Etter å ha besøkt Amerika og sett hvordan massesøm helt ble satt på automatisk, innså han at dette ikke var noe for ham. Det var manuelt arbeid som tiltrukket Balenciaga og ble mest verdsatt av ham. Han ble kalt den store couturier, designer av designere, Cristobal the Magnificent.

Han ble tildelt Order of the Legion of Honor i 1958. Denne spanjolen ble respektert av sine kolleger på en måte som aldri har vært nytes av noen før eller siden. Mange kjenner nå ikke navnet hans, akkurat som de ikke vet hvilke nye bilder han laget, og hvilke ideer som fortsatt lever. Selvfølgelig, i moteverdenen, blant designere og motedesignere, studeres arbeidet hans, ideene hans blir ikke bare brukt nå, men nye blir opprettet på grunnlag av dem.
Skjæringsteknikken hans er enkel og raffinert - ermene og kragen ble kuttet slik at de ikke mistet perfeksjonen for hver bevegelse. Modellene hans lignet skulpturer (som han selv sa, en couturier burde være en formskulptør). Balenciaga var like flink til å kutte med begge hender. Han brukte dyktig alle sømmer, kjente hemmelighetene til riktig stryking. Da Balenciaga selv klippet, kunne stoffet til modellen bestilles med en nøyaktighet på centimeteren.

For ham var klientens ønske det mest betydningsfulle. Han var alltid snill mot kvinner som hadde noen feil i figuren, og anså det som sin plikt å skjule disse feilene, å få hver kvinne til å føle seg vakker. Da den berømte Marlene Dietrich ble spurt hvem av couturierne hun anser som den mest betydningsfulle, var hun den første som kalte Balenciaga: “Han er en ekstraordinær kutter ... det er noe desperat i alle de store kreasjonene til Balenciaga. Veldig spansk…. Intern raseri, skjønnhet ... ". Kjolene hans ble smuglet ut av Paris under krigen.

Etter krigen, i 1947, snakket alle om den nye couturieren. Christiane Diorog faktisk var Balenciaga den virkelige innovatøren. Kanskje var dette årsaken til depresjonen hans, som han bukket under, og i 1948 bestemte han seg for å stenge motehuset. Christian Dior sluttet imidlertid aldri å beundre Balenciaga og overbeviste ham om å fortsette å jobbe. Fotograf Cecil Beaton sa veldig riktig om ham: "Han grunnla motens fremtid."

På 60 -tallet kommer Balenciaga oftere og oftere for å stenge motehuset sitt. Han sa at mote slutter å være elegant, det blir vulgært, designere slutter å lage mote, gaten begynner å diktere mote til designere. Han foretrakk å lage de mest elegante og sofistikerte modellene, modeller for eliten. Det var ikke snobberi, han regnet bare mote som kunst, så han regnet aldri med masseskreddersy.

Og da i 1968 Balenciaga bestemte seg for å stenge alle fabrikkene sine, det var røre blant kvinnene som var hans tidligere klienter - noen gråt som Mona von Bismarck, uten å vite hvem hun skulle kle seg fra nå, andre begynte å bestille klær til seg selv, i mange år fremover. Det er derfor Balenciaga -modeller er verdifulle fordi de har en funksjon - å alltid være på moten. På en eller annen måte følte kvinnene seg "nakne".

I 1968 stengte Balenciaga alle fabrikkene sine, og etterlot bare parfymelinjen, der han ga ut sin første parfyme "Le Dix" i 1947, "La Fuite des heures" i 1949 og "Quadrille" i 1955. Han dro til hjemlandet, Spania, der i mars 1972. forlot denne verden.

Den store spanjolen ble den store franske couturier.
Balenciaga var en veldig hemmelighetsfull mann, han likte å jobbe i stillhet, og alle hans assistenter gjettet hans ønsker med bevegelser og bevegelser. Da demonstrasjonen av samlingene hans fant sted, dukket han aldri opp foran publikum, men så på showet gjennom gardinet. Han likte ikke å gi intervjuer, veldig sjelden noen av journalistene kunne få ham til å snakke, likte ikke å bli fotografert og levde et tilbaketrukket liv.

Mange couturier kaller ham læreren deres, som André Courrej og Emanuel Ungaro, Hubert de Givenchy og Christian Dior.
Etter Balenciagas død frem til 1997, klarte ikke de ledende designerne på det foreldreløse huset å gjenvinne sin tidligere herlighet. Og bare i 1997, da Nicolas Ghesquière ble utnevnt, ble nivået på designferdigheter gjenopprettet. Huset begynte å bli levende, folk begynte å snakke om det, og salget økte, noe som ble lettere ved oppkjøpet av Gucci Group.

"En couturier bør være arkitekt for et snitt, en fargemaler, en formhugger, en harmonisk musiker og en stilfilosof," sa den store spanske couturier, som ble født i en fattig familie av en fisker og klesmaker , og kledde den rikeste, vakreste og med tittelen
kvinner i sin tid.

Selv kolleger snakket om ham som en udiskutabel autoritet i moteverdenen, et geni som løftet kunsten å klippe og sy til det høyeste nivået.
"Han er den eneste couturier i ordets bokstavelige forstand - alle andre designere," sa Coco Chanel.