Fløyel - historien til fløyelsstoffer og kjoler

Fløyel er et haugstoff med en myk, luftig frontflate. Basen kan være silke, bomull, ull.

Ved spinning trekkes peletråden ved hjelp av spesielle enheter, metallstenger, slik at den danner sløyfer på forsiden. De blir deretter kuttet eller etterlatt ubeskåret. I det første tilfellet kalles fløyelen delt, og i det andre - kontinuerlig eller sløyfe.

Noen historikere tilskriver kineserne teknikken for å lage fløyel, andre til veverne i det gamle India. Uansett, fløyel kom til Europa fra øst på XII -tallet. Bysantinsk og arabisk fløyel ble eksportert, men etterspørselen etter det var enorm, myk, delikat og vakkert draperet stoff ble raskt verdsatt. De var villige til å betale store penger for det, fløyel ble vurdert på lik linje med sjeldne smykker.

I 1247 in Venezia lokale vevere laget en ekstraordinær skjønnhetsfløyel på silkebasis med gulltråd. Denne fløyelen hadde en ganske møysommelig produksjon, dyre fargestoffer ble brukt. Venetiansk fløyel har mottatt status som det mest prestisjefylte stoffet. Da begynte veverne i Genova, Firenze, Milano å produsere luksuriøse tekstiler.

På XIV -tallet ble fløyel i forskjellige farger produsert i Italia. Fløyel var ekstremt populær, og mønstret fløyel dukket opp i de gotiske og renessansens epoker. Tegningene ble ofte laget av anerkjente kunstnere. I barokktiden dukket flerfarget fløyel opp.

Festlige klær ble sydd av fløyel for kongelige og hoff adel, kirkens høyeste hierarker, antrekkene deres var prydet med gull og sølv, perler og edelstener. De rikeste menneskene hadde råd til kapper, belter, hestetepper av fløyel, merket med heraldiske symboler. All sekulær adel prøvde å understreke deres verdighet og høye sosiale status i det minste med en lue i fløyel.

Hver familie beholdt fløyelskjoler og ga dem videre fra generasjon til generasjon. Ofte i testamenter ble fløyel nevnt etter eiendom, foran smykker og penger. De rikeste og edleste viste ikke bare klær på seg selv, men polstrede møbler og draperte vegger og til og med militærtelt og begravelsesvogner.

Produksjonen av fløyel vokste gradvis i Frankrike, men etterspørselen etter det ble ikke mindre, fløyelsantrekk var dyre, forfengelige dandies gikk konkurs ved å kjøpe dyre klær. De rikeste reservene av fløyelsstoffer var i Italia.

Venetianerne betraktet lilla som den mest prestisjefylte fargen for dignitaries, og som et tegn på respekt for de fremtredende gjestene som besøkte byen deres, presenterte de dem luksuriøse antrekk av lilla fløyel. "Aldri og ingen steder var det så mange forskjellige stoffer som i Venezia på 1500 -tallet." På storferienes dager ble palasser, kirker, gondoler, fasader av hus og til og med torg hengt eller dekket med fløyel, brokade og tepper av sjelden skjønnhet.

De franske monarkene Charles VIII, Louis XII, Francis I og Henry II hadde ikke nok fløyel vevd i Tours og Lyon, de eksporterte den fra Italia, hvor de kjempet ødeleggende kriger som ødela lokale produsenter og kjøpmenn av edelt stoff. Den karakteristiske fargen til de franske kongene var svart fløyel.

Tilbedelsen av fløyel var slik at selv mange velstående familier i Frankrike begynte å gå i stykker. Da forbød kongen av Frankrike Francis I i 1543 adelsmennene å bruke fløyel.I 1547 kansellerte imidlertid den nye kong Henry II dette dekretet under forutsetning av at hoffadelen bare kunne bruke fløyelsantrekk ved høytidelige seremonier. Deretter fulgte betingelsene for bruk av fløyel for andre klasser, noen av dem ble beordret til å bruke antrekk bare med separate fløyelelementer, som dekorasjon. Bare medlemmer av den kongelige familien kunne bruke fløyelsantrekk når og hvor de ville.

Etter en tid, som et resultat av kongeskiftet, gjenopptok alt igjen - hoffadelen, for deres forfengelighet, ble ødelagt på fløyelsantrekk.

På slutten av det 15. - 16. århundre var den største mengden fløyel - "shaggy silke" i Europa i hendene på Venezia og Frankrike. Det skal bemerkes at fløyelen i middelalderen var for tett og tung, i slike fløyelskjoler var det ikke lett å flytte, bortsett fra kanskje majestetisk og med verdighet.

På midten av 1700 -tallet, takket være nye vevteknologier, dukket det opp tynn fløyel og rimeligere, som gjorde at vanlige mennesker kunne sy vester og bukser, kjoler, kjoler, hatter og sko av den. En vakker fløyelsdekorasjon dukket opp - et svart fløyelsbånd som kvinner hadde på seg rundt halsen for å sette av det vakre og hvite.

I portrettene av kjente malere, som viser konger og høy adel, kan vi se dem i deres fineste fløyelsantrekk.

J. Fouquet. Portrett av Karl VII, 1444.

Titian. Portrett av dogen Andrea Gritti.

Keiser Napoleon Bonaparte ønsket å se seg selv i en rød fløyelsdrakt mot en bakgrunn av fløyelgardin. Tekstilindustrien i Frankrike under Napoleon ble grunnlaget for Frankrikes rikdom. Napoleon prøvde å understreke de franske vevernes overlegenhet fremfor de italienske.

Jean Auguste Domenic Ingres "Napoleon on the Imperial Throne", 1806

Fløyels rolle i historien om menneskelige lidenskaper viste seg å være på nivå med lidenskapen for edelstener og metaller.

Det tjuende århundre, med sin frihet og demokrati, ser ut til å ha måttet forlate det kongelige stoffet som inneholder aristokrati. Men nei, ny teknologi har gjort fløyel enda mer luksuriøs og rimelig, og måtene å bruke den på har bidratt til å forene dem som er "for frihet og demokrati." Det er fremdeles favorittmaterialet til couturier. I 1938 kan publikum bli overrasket - den berømte Mademoiselle endret prinsippene hennes og laget et fløyelsdrakt. Chanel ble fulgt av andre kjente couturiers - Schiaparelli, Balmain, Rocha, Fat, Dior, Givenchy, Ungaro, Westwood, Gaultier, Yves Saint Laurent (fløyelsdamenes smoking) og mange, mange andre.

Fløyel gir en følelse av lykke og varme, den kommer ikke til å forlate pallen og fortsette sin seirende marsj, som for hundrevis av år siden.