Modne ubrania i nowoczesny styl lat 1900

Nastały lata 1900, rozpoczął się wiek XX. Nic jeszcze nie zapowiadało okropności i katastrof nowego stulecia, tragedii dwóch wojen światowych. Z magazynów i zdjęć uśmiechały się porcelanowe twarze piękności, wśród których można było zobaczyć dziewczyny Gibsona, obok nich pojawiły się nowe piękności - trendsetterki w urodzie i modzie. Do nich należała Lina Cavalieri - niezrównana śpiewaczka operowa, którą wszyscy fashioniści starali się naśladować we wszystkim, publiczność metropolii oklaskiwała francuską tancerkę - Cleo de Merode, wszystko wydawało się wieczne ...

Lata XX wieku są kontynuacją stylu secesji, który istniał w ostatniej dekadzie XIX wieku, oferując albo barani rękaw, albo figurę w kształcie litery S ze zmęczonym krzywym chodem, a pod koniec swojego istnienia całkowicie zbliżył się do wygnania gorsetów. Styl Art Nouveau we Francji nazywany był "Art Nouveau", w Niemczech - "Styl Jugend", we Włoszech - "Liberty".

Na początku XX wieku gorsety damskie nadal podkreślały sylwetkę. To właśnie w tej jasnej, choć krótkiej erze nowoczesności, gorset zajął fundamentalne miejsce w damskim garniturze. Pod koniec XIX wieku wygięcie ciała w kształcie litery „S” było ledwo zauważalne, ale w 1900 było już poważne. Gorset w stylu secesyjnym stał się jednym z najdoskonalszych dzieł sztuki użytkowej. Wszystkie jego części są nie tylko wyjątkowe pod względem przeznaczenia, ale także piękne same w sobie.

Gorset - twórczość XX wieku zasługuje na szczególną uwagę i zbadanie każdego z elementów, ich funkcjonalności, umiejscowienia i połączenia ze sobą. Rozkwit secesji był ostatnim okresem istnienia gorsetu, który utrzymywał górną część sylwetki wygiętą do przodu, a dolną - do tyłu. Klatka piersiowa wyglądała bujnie i obszernie, lekko przesunięta w dół, objętość talii była minimalna.

Gorset ściągał brzuszek i wydłużał przód tułowia tak, aby talia znajdowała się poniżej przodu i powyżej naturalnej linii z tyłu. Dlatego kształt litery S był jeszcze bardziej wyrazisty. Łatwiej było tym, którzy posiadali rubensowskie kształty, podczas gdy inni musieli zadowolić się sprytem i wynalazkami, aby obciążyć sylwetkę dwa „wzgórza” – z przodu iz tyłu. Czasami te „górki” były tak wyniesione, że ich właścicielom groziła utrata równowagi.

W tym czasie reklamy sztucznych popiersi pojawiały się w magazynach więcej niż jeden raz, co na Państwa życzenie mogło zwiększyć objętość. Aby uwydatnić biodra, zastosowano specjalne ochraniacze, przymocowane do gorsetu. Ogólnie na podziw zasługuje cała konstrukcja gorsetu z tamtych czasów.

Poprzez wydłużenie tułowia możliwe jest umieszczenie na gorsecie wielu elementów nad głową: bujnej falbany, draperii stanika, koronkowych karczków, falban, falban itp. Spódnica ciasno przylegająca do bioder, spływała wzdłuż brzegu. Wysokie stójki utrzymywane były na miejscu przez celuloidowe płytki lub wykonane w formie licznych falban.

Suknie wieczorowe miały głęboki dekolt, a taką sukienkę noszono zwykle z ozdobą - „kołnierzem”, na przykład mogą to być perłowe koraliki w kilku rzędach. Stójki i kształt zdobień na szyi podkreślały długą "łabędzią" szyję, na której spoczywała głowa z bujną fryzurą, czasem nie z własnych włosów, a z wyściełanymi wałkami.

Aby utrzymać wszystkie te struktury na głowie, potrzebne były wszelkiego rodzaju grzebienie, spinki do włosów i spinki do włosów. Te ozdoby do włosów były wykonane ze skorupy żółwia, masy perłowej, z ażurowego karbowanego rogu, a wiele z nich ograniczało się do grzebienia celuloidowego imitującego skorupę żółwia.

Niezbędnymi akcesoriami były jedwabne pończochy, o których można się było tylko domyślać, oraz wąskie rękawiczki, które nie zostawiały nawet cienkiego paska gołej dłoni.Ta secesyjna dama była tak starannie zasznurowana i udrapowana, że ​​niewielka część jej nagiej ręki lub szyi budziła podziw u mężczyzn i prowokowała do rozwiązania zagadkę tej osoby.

Cała dama w całej kolekcji jej stroju była czymś niesamowitym, składającym się z cienkich, lejących się tkanin z koralikowymi wzorami, kaskadami koronek i strusich piór, drogocennych futer i jedwabiu z połyskującymi nićmi. Postać w kształcie litery S musiała być zrównoważona dużymi kapeluszami, które ozdobiono piórami, wstążkami i kokardkami. Te kapelusze przetrwały prawie do końca XX wieku. A pióra strusie były najdroższą ozdobą, a nawet symbolem wysokiego statusu w społeczeństwie.

Zimą nosili futrzane czapki i czapki, w Rosji nosili czapki „bojarskie”. Wielkie kapelusze, boa, mufki, zapach perfum, marszczenia, koronki, wachlarze, zwiewna elegancka bielizna - wszystko to miało pociągającą siłę i wzbudzało zachwyty spojrzeniami, bo na przełomie wieków były środkiem uwodzenia. Nawiasem mówiąc, bielizna, którą widzieli tylko nieliczni, wymagała w tym okresie szczególnej uwagi. Ułatwiły to liczne czasopisma publikowane w Paryżu i omawiające modę na ten temat.

W drugiej połowie XX wieku Wschód zaczął przenikać do damskiej garderoby - pojawiły się szaty i peleryny w stylu kimona, zawijane bluzki, parasole-parasole z chińskiego jedwabiu i fryzury w stylu gejsz. Ale wciąż nie było bogatych i wyraźnych kolorów Wschodu, dominowały pastelowe kolory. Wszak od momentu pojawienia się Baletu Rosyjskiego w Paryżu, kiedy jego pierwsza trasa koncertowa odbyła się z rewelacyjnym sukcesem, Wschód swoim blaskiem jaskrawych kolorów i wzorów otworzył się na fashionistki.

Stopniowo krzywe formy zaczęły ustępować miejsca wdzięcznym i cienkim. W tym okresie w magazynach dużo pisano o reformie ubioru, który powinien być wygodny i obszerny, nie krępujący ruchów i oddychania, a gorsety powinny być całkowicie wyparte z kobiecej garderoby.

Pojawiły się proste sukienkiktóre nazwano sukienkami „reformowanymi”. Spadały z ramienia, były dość obszerne, z ledwo zarysowanym wysokim stanem. Początkowo niektóre panie pozwalały sobie na noszenie takich sukienek w domu i przyjmowały w nich tylko bliskich przyjaciół i krewnych.

Innym przykładem sukienki damskiej z „reformy” była biała bluzka „amerykańska” ze stójką, na którą wiązano krawat, oraz spódnica poszerzana ku dołowi i zwężana w pasie i brzuchu. Był to strój dzienny - "dwójka". Był też strój trzyczęściowy, w którym dwuczęściowy był uzupełniony dopasowaną marynarką. Rękawy były ściągnięte przy ramieniu, ale to były pozostałości dawnej świetności rękawa - szynka, tuż nad łokciem do nadgarstka, rękaw był zwężany i kończył się na samych palcach, bo porządna dama powinna się udrapować od uszu po palce.

Trzyczęściowy garnitur nazywano kłusakiem... Oprócz tego był parasol z trzciny, z którym wiele pań nie rozstało się. Lubili nosić takie garnitury wiosną i jesienią. W okresie zimowym nosili seki, płaszcze, rotundę z futrem, futra, a także aksamitne płaszcze.

Modne były peleryny haftowane haftem. Peleryny były zwykle noszone w połączeniu z kapeluszem z szerokim rondem.

Buty częściej miały "francuski obcas", były wykonane z najdelikatniejszej skóry chevro - skóry baranka o szczególnie starannym wykonaniu. Wszystkie modele butów miały wydłużone noski, były ozdobione klamrami lub miały zamknięte podbicie - „język”, modne były botki i sznurowane. Na „francuskiej pięcie” przymocowano metalową płytkę – „pompadour” z grawerowanej stali.

Ale w tej samej dekadzie, kiedy panie wyglądały na zasznurowane po uszy, zbliżała się era emancypacji, era nowej kobiety, pod której lekką suknią zamiast wspaniałego gorsetu kryła się smukła sylwetka, nawet jeśli była to arcydzieło myśli projektowej.