Modische Kleidung und moderner Stil um 1900

Die 1900er Jahre kamen, das zwanzigste Jahrhundert begann. Noch ahnte nichts die Schrecken und Katastrophen des neuen Jahrhunderts, die Tragödien der beiden Weltkriege. Aus Zeitschriften und Fotografien lächelten die Porzellangesichter der Schönheiten, unter denen die Gibson-Mädchen zu sehen waren, neben ihnen tauchten neue Schönheiten auf - die Trendsetter der Schönheit und Mode. Zu ihnen gehörte Lina Cavalieri - eine unvergleichliche Opernsängerin, die alle Fashionistas in allem nachzuahmen versuchten, das großstädtische Publikum applaudierte der französischen Tänzerin - Cleo de Merode, alles schien ewig zu sein ...

Die 1900er Jahre sind eine Fortsetzung des Jugendstils, der im letzten Jahrzehnt des 19. von Korsetts. Der Jugendstil wurde in Frankreich als "Art Nouveau", in Deutschland als "Jugendstil", in Italien als "Liberty" bezeichnet.

In den frühen 1900er Jahren strafften Damenkorsetts noch die Figur. Es war während dieser hellen, wenn auch kurzen Ära der Moderne, dass das Korsett einen grundlegenden Platz im Damenanzug einnahm. Ende des 19. Jahrhunderts war die S-förmige Krümmung der Karosserie kaum wahrnehmbar, aber in den 1900er Jahren schon gravierend. Das Jugendstil-Korsett hat sich zu einem der vollendetsten Kunstwerke der angewandten Kunst entwickelt. Alle seine Teile sind nicht nur einzigartig in Bezug auf den Zweck, sondern auch an sich schön.

Korsett - Kreation der 1900er Jahre verdient besondere Aufmerksamkeit und Erforschung jedes der Elemente, ihrer Funktionalität, Lage und Kombination miteinander. Die Blütezeit des Jugendstils war die letzte Periode der Existenz des Korsetts, bei dem der obere Teil der Figur nach vorne und der untere nach hinten gebogen war. Die Brust wirkte üppig und voluminös, leicht nach unten verschoben, das Taillenvolumen war minimal.

Das Korsett straffte den Bauch und verlängerte die Vorderseite des Oberkörpers, so dass die Taillenlinie unterhalb der Vorderseite und oberhalb der natürlichen Linie hinten lag. Daher war die S-Form noch ausdrucksvoller. Diejenigen, die rubensische Formen besaßen, hatten es leichter, während andere zu List und Erfindungen gehen mussten, um zwei "Hügel" auf ihrer Figur - vorne und hinten - schwerer zu machen. Manchmal waren diese "Hügel" so erhöht, dass ihren Besitzern ein Gleichgewichtsverlust drohte.

Zu dieser Zeit tauchten in Zeitschriften mehr als einmal Anzeigen über künstliche Büsten auf, die auf Ihren Wunsch hin zunehmen konnten. Um die Hüften prächtig zu machen, wurden spezielle Polster verwendet, die am Korsett befestigt wurden. Im Allgemeinen verdient das gesamte Korsettdesign dieser Zeit Bewunderung.

Durch das Verlängern des Oberkörpers ist es möglich, viele Überkopfelemente auf dem Mieder zu platzieren: üppige Rüschen, Miedervorhänge, Spitzenpassen, Rüschen, Rüschen usw. Der Rock, der eng an den Hüften anliegt, war am Saum aufgefächert. Hohe Stehkragen wurden von Zelluloidplatten gehalten oder in Form zahlreicher Rüschen gefertigt.

Abendkleider hatten einen tiefen Ausschnitt, und ein solches Kleid wurde normalerweise mit einem Ornament getragen - einem "Kragen" zum Beispiel, es könnten Perlen in mehreren Reihen sein. Die Stehkragen und die Form des Halsschmucks betonten den langen "Schwanenhals", auf dem der Kopf mit üppiger Frisur ruhte, manchmal nicht aus Eigenhaar, sondern mit gepolsterten Rollen.

Um all diese Strukturen auf dem Kopf zu halten, waren allerlei Kämme, Haarnadeln und Haarnadeln erforderlich. Diese Haarschmucke wurden aus Schildkrötenpanzer, Perlmutt, aus durchbrochenem gekräuseltem Horn hergestellt, und viele waren auf Zelluloidkämme beschränkt, die einen Schildkrötenpanzer imitierten.

Die unverzichtbaren Accessoires waren Seidenstrümpfe, die man nur erahnen konnte, und schmale Handschuhe, die nicht einmal einen dünnen Streifen einer bloßen Hand hinterließen.Die Jugendstil-Dame war so sorgfältig geschnürt und drapiert, dass ein kleiner Teil ihres nackten Armes oder Halses bei Männern Bewunderung erweckte und das Rätsel dieser Person zu lösen provozierte.

Die gesamte Dame in der kompletten Kollektion ihres Outfits war etwas Unglaubliches, bestehend aus dünnen fließenden Stoffen mit Perlenmuster, Kaskaden aus Spitze und Straußenfedern, kostbaren Pelzen und Seide mit schimmernden Fäden. Die S-förmige Figur musste mit großen Hüten ausbalanciert werden, die mit Federn, Bändern und Schleifen verziert waren. Diese Hüte hielten fast bis in die späten 1900er Jahre. Und Straußenfedern waren die teuerste Dekoration und sogar ein Symbol für einen hohen Status in der Gesellschaft.

Im Winter trugen sie Pelzmützen und Mützen, in Russland trugen sie "Bojaren"-Hüte. Riesige Hüte, Boas, Muffs, Parfümduft, Rüschen, Spitzen, Fächer, luftig-elegante Unterwäsche - all das hatte eine anziehende Kraft und sorgte für bewundernde Blicke, denn sie waren um die Jahrhundertwende ein Mittel der Verführung. Übrigens, Unterwäsche, die nur wenige sehen konnten, verlangte in dieser Zeit besonders erhöhte Aufmerksamkeit. Dies wurde durch zahlreiche in Paris erschienene Zeitschriften ermöglicht, die Mode zu diesem Thema behandelten.

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts begann der Osten in die Damengarderobe einzudringen - Roben und Morgenumhänge im Kimono-Stil, Wickelblusen, Sonnenschirme aus chinesischer Seide und Frisuren im Geisha-Stil erschienen. Aber es gab noch keine satten und klaren Farben des Ostens, Pastellfarben herrschten vor. Denn seit dem Auftritt des Russischen Balletts in Paris, als seine erste Tournee mit sensationellem Erfolg stattfand, öffnete sich der Osten mit seiner Farbenpracht und Musterung für Fashionistas.

Allmählich wichen kurvige Formen anmutigen und dünnen. In dieser Zeit schrieben Zeitschriften viel über die Reform der Kleidung, die bequem und geräumig sein sollte, die Bewegung und Atmung nicht behinderte, und Korsetts sollten vollständig aus der Damengarderobe verbannt werden.

Einfache Kleider erschienendie als „Reform“-Kleider bezeichnet wurden. Sie fielen von der Schulter, waren recht geräumig und hatten eine kaum umrissene hohe Taille. Anfangs erlaubten sich einige Damen, solche Kleider zu Hause zu tragen, und akzeptierten nur enge Freunde und Verwandte darin.

Ein weiteres Beispiel für ein Damenkleid aus der "Reform" war eine weiße "amerikanische" Bluse mit Stehkragen, über die eine Krawatte gebunden wurde, und einem nach unten verbreiterten und an Taille und Bauch schmaler werdenden Rock. Es war ein Tagesoutfit - "Zwei". Außerdem gab es ein dreiteiliges Outfit, bei dem ein Zweiteiler durch eine taillierte Jacke ergänzt wurde. Die Ärmel waren an der Schulter gerafft, aber das waren die Reste der einstigen Größe des Ärmels - ein Schinken, knapp über dem Ellbogen bis zum Handgelenk, der Ärmel wurde schmaler und endete an den Fingern, denn eine anständige Dame sollte drapiert sein von den Ohren bis zu den Zehen.

Anzug - ein Dreiteiler wurde Traber genannt... Dazu gab es einen Stockschirm, von dem sich viele Damen nicht trennten. Solche Anzüge trugen sie gerne im Frühjahr und Herbst. In der Wintersaison trugen sie Seki-Mäntel, Mäntel, Rotunde mit Pelz, Pelzmäntel sowie Samtmäntel.

Capes-Cape mit Stickereien bestickt waren in Mode. Capes wurden meist in Kombination mit einem breitkrempigen Hut getragen.

Schuhe häufiger hatten sie einen "französischen Absatz", sie waren aus weichstem Leder-Chevro - besonders fein verarbeiteter Lammhaut. Alle Schuhmodelle hatten verlängerte Zehen, waren mit Schnallen verziert oder hatten einen geschlossenen Spann - "Zunge", Stiefeletten und Schnürstiefel waren in Mode. An der "Französischen Ferse" war eine Metallplatte angebracht - "Pompadour" aus graviertem Stahl.

Aber im gleichen Jahrzehnt, als die Damen bis an die Ohren geschnürt schauten, nahte die Ära der Emanzipation, die Ära einer neuen Frau, unter deren leichtem Kleid sich statt eines prächtigen Korsetts eine schlanke Figur versteckte, auch wenn es ein Meisterwerk des Designdenkens.