Biografi og kjoler til Madame Gre

Alix Gre er en skulptør og couturier ... Kjolene hun skapte med greske folder gjorde hver kvinne til en gudinne. Madame Gre ble født 30. november 1903 under navnet Germaine Emily Krebs. Men hun skiftet senere navn og ble Alix Barton.

Hennes couturier -karriere begynte i 1930 blant økonomisk krise og politiske omveltninger. Faren for krig var i horisonten. Det ble tydelig for mange at Hitlers fredssikringer ikke var til å stole på. Men i disse urolige tider våknet en lengsel etter skjønnhet og luksus.

På 30 -tallet forlot mange motedesignere det gutteaktige bildet med et kort hårklipp, flate bryster, bildet av en søt 20 -åring, som danset dag og natt i en skjortekjole. Damer i 30 -årene ønsket å være feminin, de hadde på seg lange kjoler, og sikkert fra silke. Og Alix skapte sine første mesterverk ... Hun ønsket å bli billedhugger, men familien støttet henne ikke. Så begynte hun å sy, og legemliggjorde drømmen sin i unike kunstverk. Dette var kjolene hennes. Jenta prøvde å trenge inn i stoffets hemmelighet, for å lage bilder der stoffet ville flyte i myke folder, som vann over en stein. Snart ble det åpnet et motehus under navnet Alix Barton.

Chanel og Schiaparelli på 30 -tallet lyste så mye at det så ut til at ingen kunne overgå dem. Imidlertid oppsto ikke bare takket være dem mesterverk i mote fra disse årene, som senere ble en inspirasjonskilde for motedesignere i de påfølgende tiårene. For eksempel skreddersøm oppfunnet av Vionne, Nina Riccis romantiske kjoler med broderte blomster og delikate farger, små kunstverk laget av knapper og fjær av Marcel Roche, skulpturelle gardiner av Madame Gre.

Madame jobbet med en ekstraordinær teft for materialet. Hennes antikke gardiner fortsetter å påvirke designernes ideer i dag. Legg merke til gardinene til Albert Elbaz, Haider Ackerman eller Azeddine Alaya, som kjøpte verkene av Madame Gre fra 1934 til 1942 for motemuseet i Marseille.

Hun har også, i likhet med Nina Ricci, draperte kjoler direkte på stoffet uten mønstre på klientens figurer.

Alix åpnet sitt første motehus i 1931. Alix ble en kjent motedesigner sammen med Coco Chanel og Elsa Schiaparelli... Men av sin natur var hun en lukket person, hun foretrakk arbeidet sitt fremfor å gå ut. Fester og sosialt samvær med kjendiser appellerte ikke til henne. I 1937 giftet Alice seg med den russiske kunstneren Sergei Cherevkov, kjent i Paris under pseudonymet Serge Gre. Og nå var det ikke Alix Barton som dukket opp, men Alix Gre. Livet sammen var kortvarig, men senere prøvde hun alltid å støtte Serge økonomisk til han døde.

Snart åpner hun et nytt motehus - House of Gre ("Gr? S"). Kjolene hennes var ofte hvite, som lignet skulpturen til de greske karyatidene. Draperiet med flytende folder som omsluttet kroppen var et fantastisk syn, der det ikke var noe kaos, tvert imot, alt var klart gjennomtenkt slik at stoffet understreket de forførende omrissene i figuren.

Madame Gre's kjoler er som gjenopplivet gresk-romerske skulpturer. I et tysk magasin i 1940 skrev de: "Foldene i klærne er ikke gode i seg selv, men bare når de danner et slags mønster, for eksempel, går de på skrå mot hverandre, bøyes, flettes sammen ... at er, de er draperte. " Hun begynte å bruke silketrøye, og stoffet i Alix hender la seg lydig ned på et strengt definert sted for henne. Vevende mestere lagde tekstiler til henne som var bredere enn vanlig, slik at den tenkte ideen kunne legemliggjøres i virkeligheten. Det var ikke lett å kopiere Madames modeller, fordi noen av hennes kreasjoner tok opptil 20 meter silketrøye.Kjolene hennes dukket opp i moteblader, og det ble snakket om hennes skulpturelle håndtering av stoff.

Under krigen kunne mange kvinner ikke drømme om vakre klær, hatter, sko, og derfor hadde hver sin idé, oppfinnelse og fantasi for å dekorere seg selv. Lommetørklær og skjerf begynte å bindes i form av turbaner. Turban Alix ble hennes varemerke, dette hodeplagget var selve perfeksjonen.

Krigen begynte, hendelser utviklet seg på en slik måte at Alix bestemte seg for å forlate Frankrike. Da presidenten for High Fashion Syndicate, Lucien Lelong, fikk vite om dette, sa han: "Vi må ikke la Alix gå ... Vi må holde på moten." Dette var tiden for det militære nederlaget til Frankrike. Men, til tross for all innsats fra tyske motedesignere, fortsatte innflytelsen fra fransk mote å overgå det seirende landet, og forble, om enn ikke på samme nivå, men fortsatt på et høyt nivå. Og ledelsen for riket var fast bestemt på å eliminere denne innflytelsen. Planen for den tyske siden var som følger - implementeringen av sentralisering av europeisk mote. I denne forbindelse skulle Wien og Berlin bli de nye motesentrene, mens fransk mote kunne forbli autonom.

Franske motedesignere bestemte seg for å handle. De lanserte en kampanje for å tiltrekke offentlig oppmerksomhet til produktene sine. Franske modeller var så perfekte at mange blader ikke kunne annet enn å plassere fotografier av franske couturiers kleskolleksjoner. Et av magasinene var bildetekst: "Nye vårkjoler viser at franskmennene lever", andre hyllet vårkolleksjonen 1941.

Og Alix Gre kom tilbake. I 1944 ga hun ut en samling i de nasjonale fargene i Frankrike. Det var en protest mot nazistenes innflytelse på mote. I 1947 ble hun tildelt Order of the Legion of Honor. Snart ble 228 modeller laget av franske couturiers, inkludert Pierre Balmain, Cristobal Balenciaga, Nina Ricci, Lucien Lelong og Alix Gre, presentert på den internasjonale utstillingen "Theatre of Fashion".

Deretter den andre utstillingen - "The Train of Gratitude" i USA i 1949. Madame Gre's luksuriøse kjoler deltok i disse utstillingene. Paris beholdt tittelen hovedstad for verdensmote. Men tidene krevde store endringer i motebransjen. Individuelt arbeid ble redusert, mote begynte å jobbe med et bredere publikum, der den sofistikerte og unike produkten ikke var nødvendig. Designernes evner har endret seg. Nå har det blitt mye vanskeligere for dem å fremme sine kreative ideer. For Madame Gre, en kreativ person, men middelmådig i virksomheten, viste det seg å være umulig. Hun måtte kutte i produksjonen. Hun prøvde å kjempe, men ledermessig gjorde hun feil etter feil.

I 1981 vendte hun seg imidlertid til pret-a-porter-retningen, bare fading av motehuset hennes hadde allerede begynt.

Og på 70 -tallet i forrige århundre var Madame Gre formann for Haute Couture Syndicate. Triumfen ga imidlertid plass for å beseire.

I 1984 kjøpte Bernard Tapie motehuset hennes og solgte det videre til egen fordel. Ikke lenger ung, men fortsatt naiv Madame Gre, trodde på de rene følelsene til Tapi, som ikke bare bekjente henne, men også for journalister, i sin kjærlighet til Madame. Hun ble fascinert av ham. Forlovelsen fant sted. Tapi snakket åpent om sitt ønske om å hjelpe Madame: "... Jeg vil gi henne midler til å vie seg til kreativitet, ikke tenke på penger." Men ... hun mistet alt. Datteren Anna plasserte henne på en klinikk i Provence, der Madame Gre døde i 1993.

Motehuset "Gre" produserte kolleksjoner i flere sesonger til, men gikk deretter helt over til hverdagslinjen. Selskapets salg falt kraftig. I dag er motehuset nesten ukjent og blir stadig videresolgt til nye eiere. Parfymelinjen gir også en liten inntekt ...

Madame likte å si at hun drømte om å bli skulptør, og derfor spiller det ingen rolle for henne - å jobbe med stoff eller med stein. I intervjuene understreket hun ofte at det var skjønnheten i menneskekroppen som ble inspirasjonskilden. Nesten alle kjendiser var hennes klienter: Marlene Dietrich, Vivien Leigh, Greta Garbo, Grace Kelly, Princess de Bourbon, Barbara Streisand, hertuginne av Windsor, Jacqueline Kennedy.De rene og strenge linjene i antikken i Madames kjoler kan sees på mange fotografier tatt av nesten alle datidens store fotografer.