Siden antikkens dager i Europa har det vært en ide om at ansiktshuden ikke kan være perfekt alene. For å oppfylle skjønnhetsidealet, bør et eller annet kosmetisk produkt og sminke påføres ansiktet uten å mislykkes.




Faktisk begynte historien til stiftelsen som er kjent for oss i dag, til en viss grad på antikkens Hellas.

I det gamle Egypt og i øst, for eksempel, i Persia, de visste ikke midler for å endre hudfarge i ansiktet. Blant disse menneskene ble en naturlig mørk hudfarge ansett som vakker. De gamle egypterne prøvde ikke å unngå soling. Men i antikkens dager (i antikkens Hellas og antikkens Roma) var alt tvert imot.



Og i Antikkens Hellas, og i det gamle Roma ble det antatt at ideell hud er hvit hud uten brunfarge. Både greske og romerske kvinner gjemte seg for det sterke sollyset, og prøvde også på alle mulige måter å lette huden ved hjelp av kosmetikk.



Kjærlighet til perfekt hvit hud stammer fra det gamle Hellas og er knyttet til beskrivelsen gamle greske gudinner... Guder og gudinner, ifølge gammel gresk mytologi, var gullhårete og med hvit hud. Og innbyggerne i det antikke Hellas prøvde å gjøre håret lettere ved å drysse mel, og også gjøre huden mer blek.


I den gamle greske byen Athen begynner historien til et slikt kosmetisk produkt som er designet for å lette huden som cerussa - hvitmaling av bly. Og generelt vil giftig blyhvit for bleking av ansiktets hud bli brukt i Europa fram til 1800 -tallet. Tross alt var dette kosmetiske produktet veldig effektivt.



Etter påføring av hvitt bly fikk huden en vakker ren hvit farge. Den eneste ulempen, hvis du begynner å bruke Cerussa, trenger du mer og mer av dette produktet, da det ødelegger huden. Og for å maskere ufullkommenhetene i ansiktshuden som viser seg ved bruk av blyhvite, brukte damene blyhvite i enda større mengder. Fram til 1800 -tallet var helserisikoen ved bly ukjent i Europa.



Metoden for å lage cerussa har også vært praktisk talt uendret siden antikkens Hellas. Og i det gamle Hellas ble blyhvitt laget som følger:

1. Bly ble plassert i et keramisk kar med en liten mengde eddik.
2. Etter omtrent 10 dager ble karet åpnet og rustlaget som ble dannet i løpet av denne tiden ble fjernet.
3. Denne operasjonen ble gjentatt flere ganger til alt blyet var oppløst.
4. Den rensede rusten ble pulverisert og kokt med vann.
5. Som et resultat ble det oppnådd et hvitt bunnfall i bunnen av karet, dette er blyhvite

Det er en versjon at ideen om å bruke bly til hvitt i antikkens Hellas oppsto på grunn av utvinning av sølv. Nær Athen i antikken var det gruver der det ble utvunnet sølv, og fjell med hvitt blypigment forble som avfall fra denne produksjonen.



Både i det gamle Hellas og i det gamle Roma, selv om kvinner lysnet opp ansiktet, prøvde de imidlertid å følge tiltaket. Mengden hvitt på ansiktet til en edel matrone skulle være minimal, mens bare kvinner med lett dyd fikk male lyst.



I middelalderen Jomfru Maria blir et slags skjønnhetsideal. Det fødes ideer om hudens ujordlige blekhet - "jomfru blekhet" i huden. Det er ideer om at unge jenter som ikke har barn ennå har lysere hud enn eldre kvinner.



Samtidig dukker det opp ideer om at huden til aristokrater, i motsetning til bondekvinner, skal være blek og uten solbrenthet. I motsetning til de mørkeste bondekvinnene som jobber på marken under de brennende solstrålene, driver ikke aristokrater med tungt fysisk arbeid.



Imidlertid ble kosmetikk, inkludert hvit bly, ikke oppmuntret av kirken. Og i middelalderen ble blekhet i huden oppnådd ved å unngå solens stråler, så vel som ved hjelp av igler, som ble plassert bak øret.



Renessanse, som i antikkens Hellas og antikkens Roma, ble det antatt at sminke skulle være så naturlig som mulig. Imidlertid allerede på 1500 -tallet, da byen Venezia begynte å diktere mote, ble hvit bly veldig populær blant edle damer. Samtidig regnes den beste blyhviten for å være "venetiansk kalkning", som også ble kalt "Saturnens ånd". Fordelen med "venetiansk kalkning" var at den inneholdt en mye større mengde bly enn kalk fra andre produsenter.



"Venetiansk kalkning" dekket huden veldig tett og ga den en satengglatthet. Imidlertid ble huden under påvirkning av bly grå-gul og rynket over tid. Men datidens aristokrater la ikke merke til sammenhengen mellom bruk av kosmetikk og forringelse av huden. De nydannede feilene ble igjen maskert med hvitt bly. Det viste seg å være en ond sirkel, veldig lønnsom for hvitvaskingshandlere.



I tillegg til hvitt, for å fjerne fregner og aldersflekker fra ansiktet, ble det også brukt en blanding av kvikksølv med arsen og moskus under renessansen. For eksempel brukte en fransk dronning fra Italia, Catherine de Medici, en så giftig blanding for å fjerne aldersflekker fra huden.





Det 17.-1700-tallet i europeisk historie kan lett kalles tiden for dominans av kalk og rødme. Moderasjon på dette tidspunktet var uaktuelt. Luksus og nesten teatralsk sminke er på moten. Ansiktene til domstolene og herrene er som ansiktene til porselensdukker. Samtidig var ansiktet dekket med kalk i flere lag. Og for å understreke det hvite i ansiktet burde det ha vært skarlagen rødme og leppestift, samt sporet blå årer og svarte kunstige føflekker - fluer.



De prøvde å etterligne aristokrater og enkle bymenn. Men i mangel av penger til dyre blyhvite, brukte de enklere midler for å bleke huden i ansiktet - salver, som inkluderte erter, kikerter, mandler, bygg, pepperrotfrø og melk. Alt er utelukkende naturlig og ufarlig. Effekten var nesten usynlig, men samtidig så huden på urbane kvinner på 1600- til 1700-tallet mye bedre og sunnere ut enn hos aristokrater.



På 1800 -tallet sluttet damer fra det høye samfunnet praktisk talt å bruke dekorativ kosmetikk, men skuespillerinner og sangere bruker fortsatt hvitt. Og selv på begynnelsen av det tjuende århundre ble pulver solgt i Europa basert på det samme blyet, noe som er usikkert for helsen.



I tillegg til Europa ble en hvit hud ansett som utrolig vakker i Asia - i Kina, Korea og Japan. Asiater hadde en gulaktig fargetone av hud og prøvde nådeløst å gi ansiktene så hvite som mulig.



Bly var kjent i både Kina og Japan.Men mye oftere i asiatiske land ble ufarlig rispulver påført ansiktet. Rispulver antas å ha blitt oppfunnet i det gamle Kina. Til fremstilling ble det brukt riskorn, som ble malt til mel.



Hvit bly dukket også opprinnelig opp i Kina, mest sannsynlig under Shang-dynastiet (1600-1027 f.Kr.). Og allerede fra Kina trengte de inn i Japan, hvor de først ble brukt av rettens damer, og fra omtrent 1500 -tallet av alle andre kvinner.



Perlepulver dukket også opp i det gamle Kina. Tiden er et sted rundt 320 år. Et slikt pulver ble laget av knuste perler og ble opprinnelig brukt til medisinske formål. I tradisjonell kinesisk medisin antas det at perlepulver reduserer effekten av solskader og forhindrer dannelse av aldersflekker på huden. I prinsippet er moderne forskere enige med vismennene i det gamle Kina om de helbredende egenskapene til perlepulver.



I Korea, i antikken, for å gi huden fargen "som hvit jaspis" som ble hyllet av diktere, brukte de et helt ikke -poetisk verktøy - nattergalseskitt. Nightingale -avføring ble blandet med mel for å lage et lynpulver. Japanerne har også brukt denne typen blekemiddel.




I det tjuende århundre forsvinner moten for hvite ansikter. Coco Chanel foretok en virkelig revolusjon på 1920 -tallet, fordi det var hun som introduserte moten for soling. Fra nå av, på samme måte som det tjuende århundre, mørk solbrun hud, og ikke dødelig blek, slik den var i mange århundrer med europeisk historie.





I første halvdel av det tjuende århundre ble pulver et populært kosmetisk produkt som erstattet kalk. Pulver er et pulverlignende kosmetisk produkt som brukes til å gi huden en viss nyanse. Allerede på 1930 -tallet ble det produsert rundt tre tusen pulvervarianter i Europa og USA med et stort utvalg av nyanser - fra beige og rosa til fasjonable brunfarger. Og det første "kompakte" pulveret med blåser for påføring dukket opp på 1920 -tallet.



På begynnelsen av det tjuende århundre, i tillegg til det ganske vanlige pulveret, ble det også solgt pulver med glanseffekt. Disse pulverene kan kjøpes i London og Paris. Radior ble grunnlagt i London i 1917. Hun solgte kosmetikk (pulver, nattkrem, rødme), som inkluderte det radioaktive elementet radium, oppdaget i 1898 av Marie og Pierre Curie. Imidlertid var ingenting kjent om usikkerheten, som før med bly. På begynnelsen av det tjuende århundre kunne du kjøpe kosmetikk med radium i det mest kjente varehuset i London - Harrods.



Og i Paris i 1933 var det et selskap kalt Tho-Radia, som også solgte pulver, rødme, tannkrem og nattkrem med strålende effekt. Tho-Radia kosmetikkannonser snakket om den "vitenskapelige tilnærmingen til skjønnhet." Og en av grunnleggerne av selskapet var Alfred Curie, som, som det viste seg senere, ikke hadde noe å gjøre med Marie og Pierre Curie. Og kanskje eksisterte den ikke i virkeligheten, men ble bare oppfunnet som et godt markedsførings -knep.

Sammensetningen av moderne kosmetikk inkluderer ikke radium og thorium, samt bly forbudt i dag for bruk i kosmetikk, men en vitenskapelig tilnærming, ifølge reklame, er tilstede.



Pulversammensetningen i dag inkluderer stoffer som sinkoksid, titandioksid, kaolin (hvit leire), talkum (et hvitt mineral i pulverform), fargestoffer, både naturlige og kunstige, samt dufter for å gi en behagelig lukt.



Det første tonale grunnlaget vises også på begynnelsen av det tjuende århundre - i 1914. Max Factor ble oppfinneren. Og han kom med et tonefundament for skuespillere som et mer praktisk kosmetisk produkt enn den fettbaserte blyanten som tidligere ble brukt i teatermakeup. Grunnlaget som ble oppfunnet av Max Factor var lignende i tekstur som en krem.Og på ansiktene til skuespillerne på skjermen så denne kremen naturlig ut, i motsetning til den tidligere brukte blyanten med maling, som skapte effekten av en maske.

I 1937 lanserte Max Factor et grunnlag for alle. Det var et kremaktig pulver som ble påført ansiktet med en fuktig svamp.



På 1960 -tallet ble det produsert et stort utvalg av fundamenter i Europa, inkludert de i brunfarge. Og i begynnelsen av XXI vises tonefundamenter, som inkluderer silikon, noe som gjør deres tilstedeværelse i ansiktet nesten usynlig.

I dag produseres fundamenter i en rekke former - pulver, væske, kremaktig og til og med i form av spray. På samme tid blir den dekorative funksjonen til tonebasen (for å skjule hudfeil) i økende grad kombinert med omsorgskosmetikk.



Så for eksempel var det en BB -krem. Navnet Blemish Balm betyr "helbredende balsam". Dette produktet beskytter og regenererer huden og kan også fungere som en god sminkebase. Et lignende produkt er CC -cream - Color Control. Denne kremen gir næring og fukter huden og jevner ut tonen.



En annen krem ​​er DD-krem (Daily Defense). Den kalles en BB -krem og CC -kremhybrider, pluss at den har en solkremeffekt. Fremveksten av solkremer har vært en trend de siste tiårene. På samme måte som blyskaden ble påvist på 1800 -tallet, vet i dag alle om farene ved solbrenthet for huden. Overdreven sollys eller hyppige solarier kan føre til hudkreft, sier forskere.

Så muligens venter vi på en ny runde i kosmetikkhistorien og en tilbake til mote for blekhet.