Styl Eugenii - Cesarzowa Francji

Monarchowie francuscy zawsze przywiązywali dużą wagę do mody. Francja wyznaczała trendy w całej Europie, w tym w Rosji. Pisarze i myśliciele polityczni, zwłaszcza w XVIII wieku, przyczynili się do tego, że kultura francuska nabrała wspólnego europejskiego znaczenia.

W 1852 roku do władzy doszedł Napoleon III, rozpoczęła się era Drugiego Cesarstwa. Cesarz Napoleon III był synem Ludwika Bonaparte, króla Holandii (1806-1810) i Hortense de Beauharnais. Po kilku nieudanych próbach przejęcia władzy w 1848 został wybrany prezydentem republiki, aw 1852 cesarzem Francji. Blask i splendor wraca do mody - drugi rokoko lub moda cesarzowej Eugenii.

Dwór cesarski żył według surowej etykiety dworskiej modelu Pierwszego Cesarstwa, z licznymi dworzanami i gwardią cesarską. Napoleon III, podobnie jak jego wujek, cesarz Napoleon, starał się olśnić Europę przepychem, przepychem i bogactwem. Paryż stał się centrum mody. W tym czasie rośnie produkcja dóbr luksusowych, które stają się jedną z najważniejszych pozycji eksportowych.

Napoleona III

Sam cesarz uważnie obserwował jego wygląd, miał własnego angielskiego krawca – Henry'ego Creeda. Wtedy właśnie wymyślił długie, pomadowane wąsy i hiszpańską brodę kozią bródką.

Cesarzowa Eugenie (Eugenia de Montijo, hrabina de Teba) urodziła się w rodzinie hrabiego i hrabiny Teba w Grenadzie 5 maja 1826 roku.

Hiszpanka z krwi, Eugenia została wychowana w literaturze francuskiej. Jej nauczycielem francuskiego był Stendhal, a przyjacielem rodziny przez wiele lat był Prosper Mérimée. Evgenia otrzymała doskonałe wykształcenie. Słynęła nie tylko z wykształcenia, ale także z urody. W wieku 27 lat w 1853 roku poślubiła cesarza Napoleona III.

Cesarzowa Eugenia

Napoleon III i jego żona pasjonowali się stylem XVIII wieku i starali się go ożywić.

Po ślubie cesarzowa Eugenia stała się wyznacznikiem trendów w całej Europie. Osobiste upodobania cesarzowej i jej świty ukształtowały modę lat 50. - 60. XIX wiek.

Na dworze ustanowiła swego rodzaju kult Maria Antonina... Cesarzowa podziwiała styl królowej, która tragicznie zakończyła swoje życie na gilotynie. Szukała swoich mebli, podnosiła i zamawiała kopie ukochanych przez królową przedmiotów do swoich rezydencji. Odrestaurowano Mały Trianon w Wersalu, gdzie Eugenia zebrała rzeczy straconej królowej.

Na obrazie Winterhaltera cesarzowa rok po ślubie przedstawiana jest w sukni balowej - sukni na dużej krynolinie, pokrytej białym i szafranowym jedwabiem, ozdobionej czarnymi kokardkami, sznurkami i frędzlami, fryzurą z pudrowymi włosami.

Charles Frederick Worth stał się twórcą sukien na dwór cesarski, jako Guerlain - słynne perfumy... Posiadał niezwykły dar artysty, a w swoim, początkowo małym atelier, Worth był zarówno projektantem mody, jak i krojem. . Nowością w House of Worth była krynolina, która była szersza z tyłu niż z przodu. Pierwszym klientem z wyższych sfer była księżniczka Metternich, na polecenie której cesarzowa Eugenia uczyniła Worta dworskim krawcem, co zapoczątkowało jego rozkwit.

W Paryżu powstał pierwszy Dom Mody, House of Worth. Worth stał się głównym twórcą trendów w Paryżu i zgromadził ogromną fortunę. Jego biznesy rozkwitły tak bardzo, że przyciągnęły uwagę nie tylko fashionistek, ale także znanych pisarzy tamtych czasów, takich jak Emile Zola, który uwiecznił Wortha w swoich powieściach Ladies' Happiness i Trap.Warte umiejętnie wykorzystane wydarzenia, które wzbudziły zainteresowanie wszystkich – na przykład sympatię dla walki wyzwoleńczej Włoch, dla jej narodowego bohatera – Giuseppe Garibaldiego, powstały krótkie aksamitne okrycia wierzchnie dla kobiet i niski aksamitny kapelusz – „a la Garibaldi”.

Za panowania Napoleona III cesarzowa Eugenia wprowadziła w Europie modę na wygodę, podróże, perfumy, duże hotele i wypoczynek na wybrzeżu. To dla swojej żony Napoleon III wybudował w Biarritz słynny Hotel du Palais – Villa Eugenie. Paryż przyciągnął wielu turystów z całego świata. Powstał nawet przemysł pamiątkarski z podróży. Para cesarska kochała przede wszystkim przedmieścia Paryża - Tuileries.

Paryż stał się dostawcą wszelkiego rodzaju luksusowych nowości na rynek mody. A jego wpływy w Europie wzrosły jeszcze bardziej, nawet w Londynie, zwłaszcza po 1861 roku, kiedy królowa Wiktoria straciła ukochanego małżonka, księcia Alberta, i pogrążyła się w głębokiej żałobie. W tym okresie Francja stała się największym producentem wyrobów perfumeryjnych. Pierre-François Pascal Guerlain stworzył Eau de Cologne Imperial, która zachwyciła cesarzową i stała się nadwornym perfumiarzem. Potem pojawiły się wspaniałe aromaty: Parfum Imperial, Parfum De France, Parfum d'Imperatrice, Bouquet Napoleon.

Cesarzowa kochała malarstwo, a wśród wielu artystów wyróżniła niemieckiego portrecistę Winterhaltera, który namalował większość jej portretów. Artysta stał się popularny wśród szlachty i zasłynął z ogromnej liczby portretów świeckich piękności.

Ideały estetyczne Francji zostały ukształtowane pod wpływem samej cesarzowej Eugenii. Styl cesarzowej Eugenii nazywany jest stylem rokoko, który opiera się na naśladowaniu artystycznych form sztuki francuskiej połowy XVIII wieku. Zarówno w stroju, jak i we wnętrzu można dostrzec chęć ożywienia charakteru sztuki minionego stulecia z jej wyrafinowaniem i elegancją. Pojawiają się osobne elementy, zapożyczone ze stylu rokoko, powraca krynolina, która ma kształt kopuły, a następnie dzwonu i składa się z metalowych prętów.

Suknie na krynolinach w epoce drugiego rokoka były lżejsze niż poprzednie, których objętość powstała z kilku halek na włosach. Jednak ci właściciele takich sukienek byli również bardzo niewygodni. Na przykład nie było łatwo usiąść czy leżeć na zielonym trawniku, bo w latach 50. - 60. XIX wieku modne stało się wychodzenie za miasto na zabawne pikniki - panie wyglądały po prostu śmiesznie, a czasem obręcze pękały .

Obrazy z epoki cesarzowej Eugenii na obrazach artysty Winterhaltera

Sylwetka jest zbudowana wokół stworzenia dobrze zdefiniowanego trójkąta o szerokiej podstawie. Wystrój kostiumu jest ułożony poziomo, co sprawia, że ​​całość wygląda nieco przeładowana i przyziemna. Stanik sukienki został wycięty z głębokimi zaszewkami dla lepszego dopasowania i zakończony z przodu długą peleryną. Ramiona były obniżone, talia wąska. Czasami stanik miał baskinkę, która wyglądała jak marynarka. Rękawy rozszerzały się w dół z dzwonkiem i tworzyły gładką linię od spadzistego wąskiego ramienia do szerokiej, obszernej spódnicy.

Poszerzone rękawy, przeładowany wystrój sprawiły, że dolna część sylwetki była cięższa, przez co ramiona wydawały się węższe, a talia cieńsza. Gładkie gorsetowe sukienki były również szyte z dzwoneczkami, które kończyły się koronką lub gładkimi ściągaczami. Suknie balowe miały głębokie dekolty i krótkie rękawy, ale jednocześnie były bufiaste, wykończone falbankami, koronkami i wstążkami. Czasami rękawy były całkowicie nieobecne, nagie ramiona przykrywał szeroki kołnierz - „berta”.

W sukniach balowych zawsze były ogromne krynoliny. Na spódnice udrapowano takie lekkie tkaniny jak tiul, gaza, na których znajdowały się girlandy z kwiatów lub falbanki z koronek, wstążek, satyny, tafty. Tkaniny na takie stroje były ogromne, czasami dochodzące do 15 metrów. Druk na tkaninach był wzorem kwiatowym, paskiem, klatką, były też wzory reliefowe na tkaninach gładkich, co dało niezwykły efekt.

Obrazy z epoki cesarzowej Eugenii na obrazach artysty Winterhaltera

Na falbanki wydano kupony z wzorami umieszczonymi wzdłuż krawędzi. Jako dekorację wykorzystano falbany, frędzle, warkocze, wszelkiego rodzaju sznurki i koronki. Wystrój staje się coraz bardziej różnorodny i wyrafinowany. Na dodatek panie ozdobiły się biżuterią - dużymi naszyjnikami, bransoletkami. Na płótnach artystów tamtych lat można zobaczyć nie jedną dużą bransoletkę na rękach piękności, ale kilka. To właśnie w tej dekadzie, w latach 50., pojawia się fotografia, która daje nam możliwość zbliżenia się do prawdziwego historycznego stroju.

Włosy ubija się i kręci, umieszcza w puszystym wałku, całą masę włosów wpina się w kok, który znajduje się nisko na szyi. Wraz z tą fryzurą noszono również ciężkie loki, umieszczone wzdłuż twarzy. Fryzurę zdobią koronkowe nakrycia głowy, sztuczne kwiaty, wstążki.

Czapki w formie kaptura z małą koroną noszone były bliżej tyłu głowy. Czapki zimowe zostały wykonane z pluszu, aksamitu, grubego jedwabiu. A latem panie nosiły okrągłe płaskie kapelusze florenckie z włoskiej słomy z wysoką lub niską koroną, z szerokim rondem, z lekko obniżonym przodem i opadającym z tyłu, oraz angielskie słomkowe z szerokim rondem.

Worth wynalazł mały kapelusz, który po raz pierwszy nosiła jego żona Maria Worth, kapelusz Bavole.

Odzież wierzchnia to mantilla, peleryny z dużą ilością dekoracji, duże szale. W strojach damskich poczesne miejsce zajmuje żakiet - szeroka i luźna, obcisła i częściowo dopasowana, letnie z krótkimi rękawami, a zimowe z futerkiem. Kurtka „kozacka” ciasno przylegała do sylwetki, miała zapięcie wysoko pod szyję i szeroką baskinkę. A ten element stroju damskiego był ozdobiony dużą ilością dekoracji - miał warkocze, warkocz, haft, wiele guzików, sznurki. Ale może być gładkie bez obfitości dekoracji.

Od tego czasu można rozważyć pojawienie się garnituru - marynarki i spódnicy, które nabrały znaczenia odwiedzającej toalety ulicznej. W tych samych latach rozpoczął się rozwój transportu kolejowego i wodnego, a to wymagało specjalnej odzieży do podróży - pojawiły się peleryny beduińskie i burnusowe, które były haftowane w sposób orientalny, pojawił się kaptur, pled, szlafrok i inne płaszcze podróżne popularny.

W latach 50. pojawiły się krótkie i długie płaszcze jako odzież wierzchnia dla kobiet. Ale forma odzieży wierzchniej zawsze była podyktowana objętością sukienki, więc wtedy dużą popularność zyskały wszelkiego rodzaju peleryny. Ale najbardziej ulubioną odzieżą wierzchnią były szale.

W 1867 roku House of Worth wprowadził spódnice bez krynoliny. Suknia na obrazie „Wiosna” Alfreda Stevensa reprezentuje dokładnie to, co było w tym okresie, kiedy krynolina wyszła z mody, a krzątanina nie zdążyła jeszcze zająć dominującej roli w kobiecym stroju.

Kolorystyka lat 50. - 60. była zróżnicowana, wszystko zależało od wieku - dziewczęta i młode kobiety nosiły sukienki w jasnym kolorze - biały, kremowy, kość słoniowa, różowy, niebieski, żółty o różnych odcieniach, starsze panie wybierały zielone kolory o różnych odcieniach, brązowy ... Starsze panie mogły wybrać sukienkę w kolorze jasnoszarym, liliowym lub liliowym jako elegancką sukienkę.

Noszono czarne sukienki jako żałobę. Z czarnego aksamitu można było uszyć suknię wieczorową lub okrycie wierzchnie, na przykład szale. W latach 60. rozpowszechnił się kolor – „kolor wody Nilu” – turkus, w związku z budową Kanału Sueskiego. W latach 50. pojawiły się barwniki anilinowe, które umożliwiły barwienie tkanin w najbardziej niespotykanych dotąd odcieniach.

Jednym z najmodniejszych dodatków były parasole. Wykonano je z jedwabiu lub perkalu, ozdobiono aplikacją, kwiatami, koronką, obszyto wstążkami i frędzlami.

Po upadku cesarstwa w wyniku wojny francusko-pruskiej cesarz i jego rodzina uciekli do Anglii, gdzie Napoleon III zmarł w 1873 roku, a cesarzowa Eugenie długo żyła na wygnaniu i zmarła w Madrycie w 1920 roku.

Być może słowo „moda” dla niektórych brzmi trochę frywolnie, a nawet szaleńczo, ale w rzeczywistości moda wyraża styl życia społeczeństwa, a każda zmiana kroju, detali ubioru jest pragnieniem zmian. I każdy człowiek, czy mu się to podoba, czy nie, jest zmuszony poddać się tym zmianom.