Jednym z najbardziej bujnych i ekstrawaganckich w historii mody był bez wątpienia XVIII-wieczny styl rokoko... Ostatni styl francuskich arystokratów, poprzedzający Wielką Rewolucję Francuską, który zmienił nie do poznania nie tylko strukturę polityczną Francji, ale także modę całej Europy.



Jednak w połowie XIX wieku monarchia była ponownie we Francji, a styl rokokowy znów był modny - drugie rokoko lub, jak nazywano modę lat 40. - 18. XIX wieku, styl wystawienniczy.

Pod wieloma względami drugi rokokowy styl ubioru z XIX wieku pojawia się dzięki francuskiej cesarzowej Eugenii. Cesarzowa Eugenia podziwiał francuską królową Marię Antoninę, jej epokę i jej stroje. Ale nie tylko Maria Antonina została zapamiętana przez Francuzki w połowie XIX wieku. Na drugą modę rokoko wpływ miały również stroje markizy de Pompadour, być może jednej z najsłynniejszych kobiet w historii XVIII wieku.



Pierwszy couturier Charles Worth również szył swoje suknie w stylu drugiego rokoka. To właśnie Charles Worth uważany jest za założyciela pierwszego w historii domu mody. Wpadł też na pomysł, aby zademonstrować swoje stroje nie na manekinach, ale na modelkach, które nie tylko prezentowały ten lub inny modny wizerunek klientom Wort, ale także komunikowały się z klientami, opowiadając im o garniturze.

Kostium i moda damska w stylu drugiego rokoka

Aby wyjść, kobiety z połowy XIX wieku musiały nosić bieliznę - długą białą koszulę i pantalony, a także pończochy. Następnie gorset został zaciśnięty. Podobnie jak w okresie rokoko w XVIII wieku, modna jest cienka talia. Materiał na gorset był nadal fiszbiną. Następnie założono ramę.



W połowie XIX wieku rama została ulepszona. Teraz składał się z elastycznych stalowych obręczy. Taka rama weszła do użytku od 1859 roku. Wcześniej kobiety nosiły po prostu kilka halek, średnio do sześciu. W tym samym czasie pierwsza spódnica miała długość do kolan. Do jej szycia używano włosia końskiego. Stąd nazwa ramki do spódnic - krynolina.



A pod koniec tak złożonego procesu ubierania się kobieta mogła założyć sukienkę. W XIX wieku istniał już podział sukienek na poranne, casualowe i na bal.



Tak więc sukienki poranne i casualowe nigdy nie miały dekoltu, ale w sukienkach na bal był to obowiązkowy element. Również w sukniach balowych brakowało rękawów lub rękawy takich sukienek były krótkie. Natomiast sukienki casualowe najczęściej miały długi rękaw.



Poranne sukienki były w jasnych odcieniach z koronkowymi falbankami i wstążkami. Najpopularniejszym materiałem na takie sukienki był jedwab. Sukienki casualowe i wieczorowe szyto z materiałów takich jak brokat, aksamit, satyna, wełna. W latach 50. XIX wieku modne były nowe tkaniny - „kryształ gazu”. Specyfiką takich tkanin było to, że były wykonane z nitek w dwóch różnych kolorach tkanych jednocześnie.



Jeśli chodzi o kolorystykę sukienek w stylu drugiego rokoka, w połowie XIX wieku modne były jasne i bogate kolory - anilinowy róż, czerwień, liliowy.



Kolejną modną nowością w damskiej garderobie połowy XIX wieku jest Kazakin.Kazakin to dopasowana kamizelka, którą kobiety mogą założyć na wizytę lub na spacer.

Garnitur męski z połowy XIX wieku

Drugi styl rokokowy w stroju rozprzestrzenił się nie tylko w całej Europie, ale także rozprzestrzenił się w Ameryce. Stroje bohaterki powieści „Przeminęło z wiatrem” Scarlett O'Hary to tylko bardzo efektowny przykład kobiecej mody w drugim stylu rokoko. Jednak w stroju męskim z tego okresu nie było nawiązań do stylu rokoko z XVIII wieku.



Mężczyźni w połowie XIX wieku nie nosili już pończoch i bufiastych spodni, a także ozdabiali swoje ubrania kokardkami. Do mody nie wróciły też peruki. Odzież dziewiętnastowiecznych mężczyzn nadal ewoluowała, podążając za trendami, które pojawiły się po rewolucji francuskiej - wygoda i prostota.



W tym przypadku kostium w pełni odzwierciedlał styl życia mężczyzn XIX wieku. W tej chwili dużą rolę w społeczeństwie odgrywają już nie arystokraci, których stać na bezczynny styl życia, ale przedstawiciele burżuazji - kupcy i właściciele fabryk. Tacy ludzie potrzebują swobody poruszania się, ponieważ ich życie obfitowało w różnego rodzaju spotkania biznesowe i wyjazdy.



Garnitur męski z połowy XIX wieku to spodnie, koszula, kamizelka i surdut. Białe koszule z wykładanym lub stójką nosiły najczęściej osoby zamożniejsze, wśród zwykłych ludzi pracy panowała moda na kolorowe koszule. Od lat 60. XIX wieku zaczęto również nosić przody koszuli - element garderoby, który można przyszyć lub przypiąć do klatki piersiowej zarówno męskiej koszuli, jak i kobiecej sukienki.

Męskie spodnie z lat 50. XIX wieku miały paski. Paski to taśma przyszyta do dołu nogawek i nawleczona pod stopę. Tym samym taśma ta zapewniała napięcie nogi i wykluczała możliwość jakichkolwiek fałd szerokości, co było bardzo modne w XIX wieku. W latach 60. XIX wieku spodnie były już noszone bez pasków. Takie spodnie są dłuższe i zostały obniżone na butach.



Jeśli chodzi o surdut (długa dwurzędowa marynarka, zwykle dopasowana), to już w latach 60. XIX wieku mężczyźni coraz częściej zaczęli nosić zamiast niego marynarki, do których jesteśmy przyzwyczajeni dzisiaj.

Spodnie, kamizelki, surduty, a później marynarki szyto z wełnianych tkanin w ciemnych kolorach.

Kolejną innowacją w XIX-wiecznej modzie męskiej jest garnitur wizytowy. Zgodnie z nazwą kostium ten był przeznaczony na wizyty - wizyty i małe święta. Cechy wizytówki, w przeciwieństwie do surduta, to prosta sylwetka, zaokrąglone podłogi, odcięta talia i jednorzędowe zapięcie (produkt zapinany jest na jeden pionowy rząd guzików, natomiast dwurzędowy zapięcie posiada dwa rzędy guzików równolegle).



Tak więc styl jest drugim po rokokowym mid 19 wiek najwyraźniej przejawia się w garniturze damskim, natomiast garnitur męski można przypisać klasycznemu stylowi ubioru.