Od czasów starożytnych w Europie panował pogląd, że sama skóra twarzy nie może być idealna. Aby spełnić ideał piękna, konieczne było nałożenie jednego lub drugiego produktu kosmetycznego i makijażu na twarz.




Właściwie historia fundacji, która jest nam dzisiaj do pewnego stopnia znana, rozpoczęła się w czasach starożytnej Grecji.

Na przykład w starożytnym Egipcie i na Wschodzie w Persji, nie znali sposobów na zmianę koloru skóry twarzy. Dla tych ludów naturalna ciemna karnacja była uważana za piękną. Starożytni Egipcjanie nie starali się unikać opalania. Ale w czasach starożytnych (w starożytnej Grecji i starożytnym Rzymie) wszystko było zupełnie odwrotnie.



I w Starożytna Grecja, a w starożytnym Rzymie wierzono, że idealna skóra to biała skóra bez opalania. Zarówno Greczynki, jak i Rzymianki chowały się przed jasnym słońcem, a także próbowały w każdy możliwy sposób rozjaśnić skórę za pomocą kosmetyków.



Miłość do idealnej białej skóry wywodzi się ze starożytnej Grecji i jest związana z opisem starożytne greckie boginie... Bogowie i boginie, według starożytnej mitologii greckiej, byli złotowłosi i mieli białą skórę. A mieszkańcy starożytnej Grecji starali się rozjaśnić włosy posypując mąką, a także rozjaśnić skórę.


W starożytnym greckim mieście Ateny zaczyna się historia takiego produktu kosmetycznego, który ma na celu rozjaśnienie skóry, jak cerussa, biały ołów. Ogólnie rzecz biorąc, trująca biel ołowiowa do wybielania skóry twarzy będzie stosowana w Europie do XIX wieku. W końcu ten produkt kosmetyczny był bardzo skuteczny.



Po nałożeniu białego ołowiu skóra nabrała pięknego, czysto białego koloru. Jedyną wadą jest to, że jeśli zaczniesz używać Cerussa, będziesz potrzebować coraz więcej tego produktu, ponieważ psuje skórę. A w celu zamaskowania niedoskonałości skóry twarzy, które pojawiają się po zastosowaniu wybielacza ołowiowego, panie stosowały go w jeszcze większych ilościach. Do XIX wieku zagrożenia dla zdrowia związane z ołowiem były w Europie nieznane.



Sposób wytwarzania cerussy również pozostał praktycznie niezmieniony od czasów starożytnej Grecji. A w starożytnej Grecji biel ołowiana była wytwarzana w następujący sposób:

1. Ołów umieszczono w ceramicznym naczyniu z niewielką ilością octu.
2. Po około 10 dniach naczynie zostało otwarte i warstwa rdzy powstałej w tym czasie została usunięta.
3. Czynność tę powtarzano kilka razy, aż do całkowitego rozpuszczenia ołowiu.
4. Oczyszczoną rdzę sproszkowano i zagotowano z wodą.
5. W rezultacie na dnie naczynia po ugotowaniu powstał biały osad – jest to biel ołowiana

Istnieje wersja, że ​​w starożytnej Grecji pomysł wykorzystania ołowiu do bieli powstał dzięki wydobyciu srebra. W pobliżu Aten w starożytności istniały kopalnie, w których wydobywano srebro, a góry białego pigmentu ołowiowego pozostały jako odpady z tej produkcji.



Jednak zarówno w starożytnej Grecji, jak iw starożytnym Rzymie, chociaż kobiety rozjaśniały twarze, starały się trzymać tego środka. Ilość bieli na twarzy szlachetnej matrony miała być minimalna, podczas gdy tylko kobiety o łatwych cnotach mogły malować jasno.



W średniowieczu Maryja Panna staje się swego rodzaju ideałem piękna. Rodzą się pomysły o nieziemskiej bladości jej skóry - „dziewiczej bladości” skóry. Istnieją pomysły, że młode dziewczyny, które nie mają dzieci, mają jeszcze jaśniejszą skórę niż starsze kobiety.



Jednocześnie pojawiają się poglądy, że skóra arystokratów, w przeciwieństwie do chłopów, powinna być blada i bez oparzeń słonecznych. Rzeczywiście, w przeciwieństwie do śniadych chłopów, którzy pracują w polu pod palącymi promieniami słońca, arystokraci nie angażują się w ciężką pracę fizyczną.



Kosmetyki, w tym biały ołów, nie były jednak przez Kościół zachęcane. A w średniowieczu bladość skóry osiągano unikając promieni słonecznych, a także za pomocą pijawek, które umieszczano za uchem.



renesans, podobnie jak w czasach starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu wierzono, że makijaż powinien być jak najbardziej naturalny. Jednak już w XVI wieku, kiedy Wenecja zaczęła dyktować modę, biały ołów stał się bardzo popularny wśród szlacheckich dam. Jednocześnie za najlepszy wybielacz ołowiany uważa się „biel wenecki”, który był również nazywany „Duchem Saturna”. Zaletą "bielacza weneckiego" było to, że zawierał znacznie większą ilość ołowiu niż wybielacze innych producentów.



„Wenecki wybielacz” bardzo mocno pokrył skórę i nadał jej satynową gładkość. Jednak z czasem skóra pod wpływem ołowiu stała się szarożółta i pomarszczona. Ale ówcześni arystokraci nie zauważyli związku między używaniem kosmetyków a niszczeniem skóry. Nowo powstałe wady zostały ponownie zamaskowane białym ołowiem. Okazało się, że jest to błędne koło, bardzo opłacalne dla handlarzy wybielaczem.



Oprócz bieli, w celu usunięcia piegów i plam starczych z twarzy, w okresie renesansu stosowano również mieszankę rtęci z arsenem i piżmem. Na przykład francuska królowa Katarzyna Medycejska, pochodząca z Włoch, użyła tak trującej mieszanki do usuwania plam starczych ze skóry.





Wiek XVII-XVIII w historii Europy można śmiało nazwać czasem dominacji bieli i rumieńców. Umiar w tym czasie nie wchodził w rachubę. Makijaż luksusowy i niemal teatralny jest w modzie. Twarze dworskich dam i panów są jak twarze porcelanowych lalek. W tym samym czasie twarz została pokryta wybielaczem w kilku warstwach. Aby podkreślić biel twarzy, pojawił się szkarłatny rumieniec i szminka, a także prześledzone niebieskie żyły i czarne sztuczne krety - muchy.



Próbowali naśladować arystokratów i prostych mieszczan. Jednak z braku pieniędzy na drogie wybielacze ołowiowe, do wybielania skóry twarzy używali prostszych środków - maści, w tym grochu, ciecierzycy, migdałów, jęczmienia, nasion chrzanu i mleka. Wszystko jest wyłącznie naturalne i nieszkodliwe. Efekt był praktycznie niezauważalny, ale jednocześnie skóra miejskich kobiet w XVII-XVIII wieku wyglądała znacznie lepiej i zdrowiej niż u arystokratów.



W XIX wieku panie z wyższych sfer praktycznie przestały używać kosmetyków dekoracyjnych, ale aktorki i piosenkarki nadal używają bieli. A już na początku XX wieku proszki były sprzedawane w Europie na bazie tego samego, niebezpiecznego dla zdrowia ołowiu.



Poza Europą białą karnację uważano za niesamowicie piękną w Azji – w Chinach, Korei i Japonii. Posiadając z natury skórę o żółtawym odcieniu, Azjaci bezlitośnie starali się nadać twarzom jak najbielsze.



Ołów był znany zarówno w Chinach, jak i Japonii.Ale znacznie częściej w krajach azjatyckich na twarz nakładano nieszkodliwy puder ryżowy. Uważa się, że proszek ryżowy został wynaleziony w starożytnych Chinach. Do jego produkcji użyto ziarna ryżu, które zmielono na mąkę.



Biały ołów pojawił się również pierwotnie w Chinach, najprawdopodobniej za czasów dynastii Shang (1600-1027 p.n.e.). I już z Chin przedostały się do Japonii, gdzie początkowo były używane tylko przez damy dworu, a od około XVI wieku przez wszystkie inne kobiety.



Proszek perłowy pojawił się również w starożytnych Chinach. Czas to około 320 lat. Taki proszek był wytwarzany z pokruszonych pereł i pierwotnie służył do celów leczniczych. W tradycyjnej medycynie chińskiej wierzono, że proszek perłowy zmniejsza uszkodzenia słoneczne i zapobiega powstawaniu plam starczych na skórze. W zasadzie współcześni naukowcy zgadzają się z mędrcami starożytnych Chin co do leczniczych właściwości proszku perłowego.



W Korei, w starożytności, aby nadać skórze chwalony przez poetów kolor „jak biały jaspis”, używano zupełnie niepoetyckiego środka - słowiczych odchodów. Odchody słowika zmieszano z mąką, aby uzyskać rozjaśniający proszek. Japończycy również stosowali ten rodzaj wybielacza.




W XX wieku zanika moda na białe twarze. Coco Chanel dokonała prawdziwej rewolucji w latach dwudziestych, ponieważ to ona wprowadziła modę na opalanie. Odtąd, na modłę XX wieku, ciemna opalona skóra, a nie śmiertelnie blada, jak to było przez wiele wieków europejskiej historii.





W pierwszej połowie XX wieku puder stał się popularnym produktem kosmetycznym, który zastąpił wybielacz. Puder to przypominający puder produkt kosmetyczny, który służy do nadania cerze określonego odcienia. Już w latach 30-tych w Europie i Stanach Zjednoczonych wyprodukowano około trzech tysięcy odmian pudrów o szerokiej gamie odcieni – od beżu i różu po modne odcienie brązu. A pierwsze „kompaktowe” pudry z zaciągnięciami do aplikacji pojawiły się w latach dwudziestych.



Na początku XX wieku oprócz całkiem zwyczajnego pudru w sprzedaży pojawiły się również pudry z efektem połysku. Te proszki można było kupić w Londynie i Paryżu. Radior powstał w Londynie w 1917 roku. Sprzedawała kosmetyki (proszek, krem ​​na noc, róż), które zawierały radioaktywny pierwiastek rad, odkryty w 1898 roku przez Marie i Pierre Curie. Jednak nic nie było wiadomo o jego niepewności, jak wcześniej w przypadku ołowiu. Na początku XX wieku kosmetyki z radem można było kupić w najsłynniejszym londyńskim domu towarowym Harrods.



A w Paryżu w 1933 r. istniała firma Tho-Radia, która sprzedawała również puder, róż, pastę do zębów i krem ​​na noc o działaniu promiennym. Reklamy kosmetyków Tho-Radia mówiły o „naukowym podejściu do piękna”. A jednym z założycieli firmy był Alfred Curie, który, jak się później okazało, nie miał nic wspólnego z Marią i Pierrem Curie. A może w rzeczywistości nie istniał, ale został wymyślony tylko jako dobry chwyt marketingowy.

Skład nowoczesnych kosmetyków nie zawiera radu i toru, a także ołowiu zakazanego dziś w Europie w kosmetyce, ale podejście naukowe, według reklam, jest obecne.



Obecnie w składzie proszków znajdują się takie substancje jak tlenek cynku, dwutlenek tytanu, kaolin (biała glinka), talk (biały minerał w postaci proszku), barwniki, zarówno naturalne, jak i sztuczne, a także substancje zapachowe nadające przyjemny zapach.



Pierwsza podstawa tonalna pojawia się również na początku XX wieku – w 1914 roku. Max Factor został jej wynalazcą. I wymyślił tonalny podkład dla aktorów jako wygodniejszy produkt kosmetyczny niż ołówek na bazie tłuszczu, używany wcześniej w makijażu teatralnym. Podkład wymyślony przez Max Factor miał konsystencję zbliżoną do kremu.A na twarzach aktorów na ekranie ten krem ​​wyglądał naturalnie, w przeciwieństwie do wcześniej używanego ołówka z farbą, który tworzył efekt maski.

W 1937 roku Max Factor założył fundację dla wszystkich. Był to kremowy puder, który nakładano na twarz wilgotną gąbką.



W latach sześćdziesiątych w Europie produkowano szeroką gamę podkładów, w tym w kolorze brązowym. A na początku XXI wieku pojawiają się podkłady tonalne zawierające silikon, dzięki czemu ich obecność na twarzy jest prawie niewidoczna.

Dziś podkłady produkowane są w najróżniejszych formach – pudrowej, płynnej, kremowej, a nawet w formie sprayów. Jednocześnie funkcję dekoracyjną bazy tonalnej (w celu ukrycia niedoskonałości skóry) coraz częściej łączy się z kosmetykami pielęgnacyjnymi.



Na przykład był krem ​​BB. Jego nazwa Blemish Balm oznacza „uzdrawiający balsam”. Produkt chroni i regeneruje skórę, a także może służyć jako dobra baza pod makijaż. Podobnym produktem jest krem ​​CC – Color Control. Krem odżywia i nawilża skórę oraz wyrównuje jej koloryt.



Kolejny krem ​​to DD-cream (Daily Defense). Nazywany jest kremem BB i hybrydą kremu CC, a dodatkowo ma działanie przeciwsłoneczne. Pojawienie się filtrów przeciwsłonecznych było trendem w ostatnich dziesięcioleciach. Rzeczywiście, podobnie jak szkodliwość ołowiu udowodniono w XIX wieku, dziś wszyscy wiedzą o niebezpieczeństwie oparzeń słonecznych dla skóry. Naukowcy twierdzą, że nadmierna ekspozycja na słońce lub częste opalanie może prowadzić do raka skóry.

Całkiem możliwe więc, że czekamy na kolejną rundę w historii kosmetyków i powrót do mody na bladość.