Још од античких времена у Европи постоји идеја да кожа лица не може сама по себи бити савршена. Да би се постигао идеал лепоте, на лице би се без грешке требало нанети један или други козметички производ и шминка.




Заправо, историја фондације која нам је данас позната, донекле, почела је у доба старе Грчке.

У старом Египту и на истоку, на пример, у Персији, нису знали средства за промену боје коже лица. Код ових народа природни тамни тен сматрао се лепим. Стари Египћани нису покушавали да избегну тамњење. Али у доба антике (у старој Грчкој и старом Риму) све је било сасвим супротно.



А у Античка Грчка, а у старом Риму веровало се да је идеална кожа бела кожа без препланулости. И Гркиње и Римљанке криле су се од јаке сунчеве светлости, а такође су на све могуће начине покушавале да осветле кожу уз помоћ козметике.



Љубав према савршеној белој кожи настала је у старој Грчкој и повезана је са описом старогрчке богиње... Богови и богиње, према старогрчкој митологији, били су златне косе и са белом кожом. И становници Старе Грчке покушали су посветлити косу посипајући брашно, а такође и учинити кожу бледом.


У древном грчком граду Атини почиње историја таквог козметичког производа намењеног за посветљивање коже као што је церусса - оловна креча. И уопште, отровно олово бело за избељивање коже лица користиће се у Европи до 19. века. На крају крајева, овај козметички производ је био веома ефикасан.



Након наношења белог олова, кожа је добила лепу чисту белу боју. Једини недостатак, ако почнете да користите Церусса, биће вам потребно све више овог производа, јер квари кожу. А како би прикриле несавршености коже лица које се појављују употребом оловног кречњака, даме су у још већим количинама користиле оловну кречу. До 19. века здравствени ризици олова нису били познати у Европи.



Начин прављења церусса такође је остао практично непромењен од времена старе Грчке. А у древној Грчкој оловно бело се правило на следећи начин:

1. Олово је стављено у керамичку посуду са малом количином сирћета.
2. Након отприлике 10 дана, посуда је отворена и уклоњен је слој рђе који је настао за то време.
3. Ова операција се понављала неколико пута док се сав олово није растворио.
4. Очишћена рђа је прашкаста и скувана водом.
5. Као резултат тога, на дну посуде, након кувања, добијен је бели талог - ово је оловно бело

Постоји верзија да је у старој Грчкој идеја о употреби олова за бело настала услед вађења сребра. У близини Атине у давна времена постојали су рудници у којима се вадило сребро, а планине белог оловног пигмента остале су као отпад из ове производње.



Међутим, и у старој Грчкој и у старом Риму, иако су жене разведриле лице, покушале су да се придржавају мере. Количина беле боје на лицу племените матроне требало је да буде минимална, док су само жене лаких врлина смеле да сликају јарко.



У средњем веку Богородица постаје својеврсни идеал лепоте. Рађају се идеје о неземаљској бледици њене коже - "девичанској бледици" коже. Постоје идеје да младе девојке које још немају децу имају светлију кожу од старијих жена.



Истовремено се појављују идеје да кожа аристократа, за разлику од сељанки, треба да буде бледа и без опекотина од сунца. Заиста, за разлику од тамних сељанки које раде на пољу под ужареним зракама сунца, аристократе се не баве тешким физичким радом.



Међутим, црква није охрабрила козметику, укључујући бело олово. А у средњем веку је бледило коже постигнуто избегавањем сунчевих зрака, као и уз помоћ пијавица, које су стављане иза уха.



Ренесанса, као и у доба старе Грчке и Старог Рима, веровало се да шминка треба да буде што природнија. Међутим, већ у 16. веку, када је град Венеција почео да диктира моду, бело олово постало је веома популарно међу племенитим дамама. У исто време, најбољом оловном белином сматра се „венецијанска бела“, која се још звала и „дух Сатурна“. Предност "венецијанског кречњака" била је у томе што је садржавао много већу количину олова од кречњака других произвођача.



"Венецијанска креча" покривао кожу врло чврсто и давао јој сатенску глаткоћу. Међутим, временом је кожа под утицајем олова постала сиво-жута и наборана. Али тадашњи аристократи нису приметили везу између употребе козметике и погоршања коже. Новонастале мане поново су маскиране белим оловом. Испоставило се да је то зачарани круг, веома исплатив за трговце кречњаком.



Осим беле, ради уклањања пега и старачких пега са лица, током ренесансе је коришћена и мешавина живе са арсеном и мошусом. На пример, француска краљица из Италије, Цатхерине де Медици, користила је такву отровну смешу за уклањање старачких пега са коже.





17.-18. Век у европској историји лако се може назвати временом доминације избељивања и руменила. Умереност у овом тренутку није долазила у обзир. Луксузна и готово позоришна шминка је у моди. Лица дворских дама и господе су попут лица порцеланских лутки. Истовремено, лице је прекривено кречњаком у неколико слојева. А да би се нагласила белина лица требало је да буде гримизно руменило и кармин, као и исцртане плаве вене и црни вештачки мадежи - муве.



Покушали су да имитирају аристократе и просте грађане. Међутим, у недостатку новца за скупо кречење олова, користили су једноставнија средства за избељивање коже лица - масти, које су укључивале грашак, сланутак, бадеме, јечам, семенке рена и млеко. Све је искључиво природно и безопасно. Ефекат је био готово невидљив, али је истовремено кожа урбаних жена у 17.-18. Веку изгледала много боље и здравије од коже аристократа.



У 19. веку даме из високог друштва практично су престале да користе декоративну козметику, али глумице и певачице и даље користе белу боју. Па чак и почетком двадесетог века, у Европи се прах продавао на бази истог олова, које није безбедно по здравље.



Осим у Европи, бели тен сматрао се невероватно лепим у Азији - у Кини, Кореји и Јапану. Имајући по природи кожу са жућкастим нијансама, Азијци су немилосрдно покушавали да им лица учине што је могуће белијим.



Олово је било познато и у Кини и у Јапану.Али много чешће у азијским земљама на лице се наносио безопасни пиринчани прах. Верује се да је рижин прах измишљен у древној Кини. За његову производњу коришћено је зрно пиринча које је самлевено у брашно.



Бело олово се такође првобитно појавило у Кини, највероватније за време династије Шанг (1600-1027 пре нове ере). А већ из Кине продрли су у Јапан, где су их у почетку користиле само дворске даме, а отприлике из 16. века и све остале жене.



Бисерни прах појавио се и у древној Кини. Време је негде око 320 година. Такав прах је направљен од здробљених бисера и првобитно се користио у медицинске сврхе. У традиционалној кинеској медицини веровало се да бисерни прах смањује ефекте оштећења од сунца и спречава стварање старачких пега на кожи. У принципу, савремени научници слажу се са мудрацима древне Кине око лековитости бисерног праха.



У Кореји су у давна времена, да би кожи дали боју "попут белог јасписа" коју су песници хвалили, користили потпуно непоетичко оруђе - измет славуја. Измет славуја помешан је са брашном да би се створио прах за посветљивање. Јапанци су такође користили ову врсту средства за избељивање.




У двадесетом веку мода за бела лица нестаје. Коко Шанел је 1920 -их година направила праву револуцију, јер је управо она увела моду за тамњење. Од сада, на начин двадесетог века, тамно препланула кожа, а не смртно бледа, као што је то било током многих векова европске историје.





У првој половини двадесетог века, прах је постао популаран козметички производ који је заменио креч. Пудер је козметички производ налик праху који се тену даје одређена нијанса. Већ тридесетих година прошлог века у Европи и Сједињеним Државама произведено је око три хиљаде врста праха са широким спектром нијанси - од беж и ружичасте до модерних препланулих боја. А први "компактни" пудери са пуфовима за наношење појавили су се 1920 -их.



Почетком двадесетог века у продаји су, поред сасвим обичног праха, били и пудери са ефектом сјаја. Ови прахови могли су се купити у Лондону и Паризу. Радиор је основан у Лондону 1917. године. Продавала је козметику (пудер, ноћна крема, руменило), која је укључивала радиоактивни елемент радијум, који су 1898. открили Марие и Пиерре Цурие. Међутим, ништа се није знало о његовој несигурности, као и раније са оловом. Почетком двадесетог века козметика са радијумом могла се купити у најпознатијој робној кући у Лондону - Харродсу.



У Паризу је 1933. постојала компанија Тхо-Радиа, која је такође продавала пудер, руменило, пасту за зубе и ноћну крему са блиставим ефектом. Огласи козметике Тхо-Радиа говорили су о „научном приступу лепоти“. А један од оснивача компаније био је Алфред Кири, који, како се касније показало, није имао никакве везе са Мари и Пјером Киријем. А можда и није постојао у стварности, већ је измишљен само као добар маркетиншки трик.

Састав савремене козметике не укључује радијум и торијум, као ни олово забрањено данас у Европи за употребу у козметици, али је научни приступ, према оглашавању, присутан.



Састав праха данас укључује супстанце попут цинковог оксида, титанијум диоксида, каолина (бела глина), талк (бели минерал у праху), боје, природне и вештачке, као и мирисе који дају пријатан мирис.



Прва тонска основа јавља се и почетком двадесетог века - 1914. године. Мак Фацтор је постао његов проналазач. И смислио је тонске основе за глумце као погоднији козметички производ од оловке на бази масти која се раније користила у позоришној шминки. Темељ који је измислио Мак Фацтор по текстури је био сличан креми.А на лицима глумаца на екрану ова крема је изгледала природно, за разлику од претходно коришћене оловке са бојом, која је створила ефекат маске.

1937. Мак Фацтор је покренуо фондацију за све. Био је то кремасти пудер који се наносио на лице влажним сунђером.



Шездесетих година прошлог века у Европи се производило много различитих подлога, укључујући и оне у боји жућкастосмеђе боје. И почетком КСКСИ, појављују се тонски темељи, који укључују силикон, што чини њихово присуство на лицу готово невидљивим.

Данас се подлоге производе у различитим облицима - у праху, течним, кремастим, па чак и у облику спрејева. У исто време, декоративна функција тонске базе (за сакривање недостатака коже) све се више комбинује са козметиком за негу.



Тако је, на пример, постојала ББ крема. Његово име Блемисх Балм значи "лековити балзам". Овај производ штити и регенерише кожу, а може послужити и као добра основа за шминку. Сличан производ је ЦЦ -крема - Контрола боје. Ова крема храни и влажи кожу и уједначава њен тон.



Друга крема је ДД-крема (Даили Дефенсе). Зове се хибриди ББ креме и ЦЦ креме, плус има ефекат заштите од сунца. Појава крема за сунчање је тренд последњих деценија. Заиста, баш као што је штетност олова доказана у 19. веку, данас сви знају о опасностима опекотина од сунца по кожу. Прекомерно излагање сунцу или честе соларије могу довести до рака коже, кажу научници.

Дакле, сасвим могуће, чекамо још један круг у историји козметике и повратак на моду за бледоћу.