Des dels temps de l’Antiguitat a Europa, hi ha hagut la idea que la pell facial no pot ser perfecta per si sola. Per complir l’ideal de bellesa, era imprescindible aplicar un o altre producte cosmètic i maquillar-se a la cara.




De fet, la història de la fundació que ens és familiar avui en dia, fins a cert punt, va començar a l’època de l’Antiga Grècia.

A l’antic Egipte i a l’Est, per exemple, a Pèrsia, no coneixien els mitjans per canviar el color de la pell de la cara. Per a aquests pobles, es considerava bell el color natural fosc. Els antics egipcis no van intentar evitar el bronzejat. Però en temps de l’Antiguitat (a l’Antiga Grècia i a l’antiga Roma), tot era tot el contrari.



I dins Antiga Grècia, i a l'antiga Roma es creia que la pell ideal era la pell blanca sense cap bronzejat. Tant les dones gregues com les romanes es van amagar de la llum del sol i també van intentar aclarir la pell amb l'ajuda de cosmètics de totes les maneres possibles.



L’amor per la pell blanca perfecta es va originar a l’antiga Grècia i s’associa a la descripció deesses gregues antigues... Els déus i les deesses, segons la mitologia grega antiga, tenien els cabells daurats i la pell blanca. I els habitants de l'Antiga Grècia van intentar aclarir-se els cabells escampant farina, i també fer que la seva pell fos més pàl·lida.


A l’antiga ciutat grega d’Atenes, comença la història d’un producte cosmètic dissenyat per alleugerir la pell com la cerussa, un plom blanc. I, en general, el blanc de plom verinós per blanquejar la pell de la cara s’utilitzarà a Europa fins al segle XIX. Al cap i a la fi, aquest producte cosmètic va ser molt eficaç.



Després d’aplicar plom blanc, la pell va adquirir un bell color blanc pur. L'únic inconvenient, si comenceu a utilitzar Cerussa, necessitareu cada vegada més d'aquest producte, ja que espatlla la pell. I per emmascarar les imperfeccions de la pell de la cara que apareixen a partir de l’ús de blanqueig de plom, les dames van utilitzar blanqueig de plom en quantitats encara més grans. Fins al segle XIX, els riscos per a la salut del plom eren desconeguts a Europa.



El mètode per fer cerussa també s'ha mantingut pràcticament inalterat des dels temps de l'Antiga Grècia. I a l’antiga Grècia, el blanc de plom es feia de la següent manera:

1. El plom es va col·locar en un recipient de ceràmica amb una petita quantitat de vinagre.
2. Al cap d’uns 10 dies, es va obrir el recipient i es va eliminar la capa d’òxid formada durant aquest temps.
3. Aquesta operació es va repetir diverses vegades fins que es va dissoldre tot el plom.
4. L’òxid netejat es polsava i es bullia amb aigua.
5. Com a resultat, a la part inferior del recipient, després de la cocció, es va obtenir un precipitat blanc, que és el blanc de plom

Hi ha una versió que a l'antiga Grècia va sorgir la idea d'utilitzar el plom per al blanc a causa de l'extracció de plata. A prop d’Atenes, a l’antiguitat, hi havia mines on s’explotava plata i les muntanyes de pigment de plom blanc restaven com a residus d’aquesta producció.



Tanmateix, tant a l'Antiga Grècia com a l'antiga Roma, tot i que les dones van alegrar la cara, van intentar adherir-se a la mesura. La quantitat de blanc a la cara d'una matrona noble se suposava que era mínima, mentre que només es permetia que les dones de virtut fàcil pintessin amb brillantor.



A l’edat mitjana La Mare de Déu es converteix en una mena d’ideal de bellesa. Neixen idees sobre la pal·lidesa superficial de la seva pell, la "palidesa verge" de la pell. Hi ha idees que les noies joves que encara no tenen fills tenen la pell més clara que les dones grans.



Al mateix temps, sorgeixen les idees que la pell dels aristòcrates, a diferència dels camperols, hauria de ser pàl·lida i sense cremades solars. De fet, a diferència dels camperols terrestres que treballen al camp sota els raigs del sol, els aristòcrates no es dediquen a un treball físic intens.



No obstant això, els cosmètics, inclòs el plom blanc, no van ser animats per l'església. I a l’edat mitjana, la pal·lidesa de la pell s’aconseguia evitant els rajos del sol, així com amb l’ajut de sangoneres, que es col·locaven darrere l’orella.



Renaixement, com a l'època de l'Antiga Grècia i de l'antiga Roma, es creia que el maquillatge havia de ser el més natural possible. Tanmateix, ja al segle XVI, quan la ciutat de Venècia va començar a dictar la moda, el plom blanc es va fer molt popular entre les dames nobles. Al mateix temps, el millor blanqueig de plom es considera "blanqueig venecià", que també es deia "Esperit de Saturn". L'avantatge del "blanqueig venecià" era que contenia una quantitat de plom molt més gran que el blanquejat d'altres fabricants.



"Emblanquinat venecià" cobria la pell molt fortament i li donava una suavitat setinada. No obstant això, amb el pas del temps, la pell sota la influència del plom es va tornar groc-grisa i arrugada. Però els aristòcrates d’aquella època no van notar la connexió entre l’ús de cosmètics i el deteriorament de la pell. Els defectes acabats de formar es van tornar a emmascarar amb plom blanc. Va resultar ser un cercle viciós, molt rendible per als comerciants de blanqueig.



A més del blanc, per eliminar les pigues i les taques envellides de la cara, també es va utilitzar una barreja de mercuri amb arsènic i mesc durant el Renaixement. Per exemple, la reina francesa Catalina de Mèdici, originària d’Itàlia, va utilitzar una barreja tan verinosa per eliminar les taques de l’edat de la pell.





Als segles XVII-XVIII de la història d’Europa es pot anomenar fàcilment l’època de la dominació del blanc i el rubor. La moderació en aquest moment estava fora de qüestió. El luxe i el maquillatge gairebé teatral estan de moda. Les cares de les senyores i senyors de la cort són com les cares de les nines de porcellana. Al mateix temps, la cara es cobria amb emblanquinat en diverses capes. I per emfatitzar la blancor de la cara eren el color vermell escarlata i el llapis de llavis, així com les venes blaves traçades i els lunars artificials negres: mosques.



Van intentar imitar aristòcrates i ciutadans senzills. Tanmateix, en absència de diners per a la costosa encalada amb plom, van utilitzar mitjans més senzills per blanquejar la pell de la cara: ungüents, que incloïen pèsols, cigrons, ametlles, ordi, llavors de rave picant i llet. Tot és exclusivament natural i inofensiu. L’efecte pràcticament no es va notar, però al mateix temps la pell de les dones urbanes dels segles XVII-XVIII tenia un aspecte molt millor i més saludable que la de les aristòcrates.



Al segle XIX, les dones de l'alta societat pràcticament van deixar d'utilitzar cosmètics decoratius, però les actrius i les cantants encara fan servir el blanc. I fins i tot a principis del segle XX, a Europa es venien pólvores basades en el mateix plom, cosa que no és segura per a la salut.



A més d'Europa, un color blanc es considerava increïblement bell a Àsia, a la Xina, Corea i el Japó. Posseint per naturalesa la pell amb un to groguenc, els asiàtics van intentar sense pietat donar la cara tan blanca com fos possible.



El plom era conegut tant a la Xina com al Japó.Però, molt més sovint als països asiàtics, s’aplicava a la cara un inofensiu arròs en pols. Es creu que l’arròs en pols es va inventar a l’antiga Xina. Per a la seva fabricació s’utilitzava gra d’arròs que es molia per convertir-lo en farina.



El plom blanc també va aparèixer originalment a la Xina, molt probablement durant la dinastia Shang (1600-1027 aC). I ja des de la Xina van penetrar al Japó, on inicialment només eren utilitzades per les senyores de la cort i des del segle XVI aproximadament per totes les altres dones.



La pols de perles també va aparèixer a l’antiga Xina. El temps ronda els 320 anys. Aquesta pols es feia a partir de perles triturades i s’utilitzava originalment amb finalitats medicinals. En la medicina tradicional xinesa, es creia que la pols de perles reduïa els danys causats pel sol i prevenia la formació de taques envellides a la pell. En principi, els científics moderns estan d'acord amb els savis de l'antiga Xina sobre les propietats curatives de la perla en pols.



A Corea, antigament, per donar a la pell el color "com un jaspi blanc" elogiat pels poetes, feien servir un mitjà completament no poètic: els excrements del rossinyol. Els excrements del rossinyol es barrejaven amb farina per crear una pols clarificadora. Els japonesos també han utilitzat aquest tipus d’agent blanquejador.




Al segle XX, la moda de les cares blanques s’esvaeix. Coco Chanel va fer una autèntica revolució a la dècada de 1920, perquè va ser ella qui va introduir la moda del bronzejat. A partir d’ara, a la moda del segle XX, la pell bronzejada fosca i no pàl·lida de la mort, com va ser durant molts segles d’història europea.





A la primera meitat del segle XX, la pols es va convertir en un popular producte cosmètic que va substituir el blanquejat. La pols és un producte cosmètic semblant a la pols que s’utilitza per donar a la pell una certa tonalitat. Ja a la dècada de 1930, es van produir prop de tres mil varietats de pols a Europa i als Estats Units amb una gran varietat de matisos, des del beix i el rosa fins als colors marrons de moda. I els primers pols "compactes" amb bufons per a la seva aplicació van aparèixer a la dècada de 1920.



A principis del segle XX, a més de la pols força normal, també es venien pols amb efecte de lluentor. Aquests pols es podrien comprar a Londres i París. Radior es va fundar a Londres el 1917. Va vendre cosmètics (pols, crema de nit, rubor), que incloïen l’element radioactiu radi, descobert el 1898 per Marie i Pierre Curie. Tot i això, no se sabia res de la seva inseguretat, com abans amb el plom. A principis del segle XX, els cosmètics amb ràdio es podien comprar als grans magatzems més famosos de Londres: Harrods.



I a París, el 1933, hi havia una empresa anomenada Tho-Radia, que també venia pols, rubor, pasta de dents i crema de nit amb efecte radiant. Els anuncis de cosmètics Tho-Radia parlaven de "l'enfocament científic de la bellesa". I un dels fundadors de l’empresa va ser Alfred Curie, que, com va resultar després, no tenia res a veure amb Marie i Pierre Curie. I potser no existia en realitat, sinó que només es va inventar com una bona estratègia de màrqueting.

La composició dels cosmètics moderns no inclou el radi i el tori, a més del plom prohibit avui a Europa per al seu ús en cosmètics, però hi ha un enfocament científic, segons la publicitat.



Actualment, la composició de pols inclou substàncies com l’òxid de zinc, el diòxid de titani, el caolí (argila blanca), el talc (un mineral blanc en forma de pols), colorants, tant naturals com artificials, així com fragàncies per donar una olor agradable.



La primera base tonal també apareix a principis del segle XX, el 1914. Max Factor es va convertir en el seu inventor. I va arribar a crear una base tonal per als actors com a producte cosmètic més convenient que el llapis a base de greix que anteriorment s’utilitzava en el maquillatge teatral. La base inventada per Max Factor era similar en textura a una crema.I a les cares dels actors de la pantalla, aquesta crema semblava natural, a diferència del llapis anteriorment utilitzat amb pintura, que creava l’efecte d’una màscara.

El 1937, Max Factor va llançar una fundació per a tothom. Era una pols cremosa que s’aplicava a la cara amb una esponja humida.



Cap a la dècada de 1960, a Europa es produïen una gran varietat de fonaments, inclosos els de color marró. I a principis del XXI apareixen uns fonaments tonals que inclouen silicona, cosa que fa que la seva presència a la cara sigui gairebé invisible.

Avui en dia, els fonaments es produeixen en una gran varietat de formes: pols, líquid, cremós i fins i tot en forma d’esprais. Al mateix temps, la funció decorativa de la base tonal (per amagar les imperfeccions de la pell) es combina cada cop més amb cosmètics de cura.



Així, per exemple, hi havia una crema BB. El seu nom Blemish Balm significa "bàlsam curatiu". Aquest producte protegeix i regenera la pell i també pot servir com a bona base de maquillatge. Un producte similar és CC-cream - Color Control. Aquesta crema nodreix i hidrata la pell i uniformitza el seu to.



Una altra crema és la DD-cream (Daily Defense). Es coneix com a crema BB i CC crema híbrids, a més té un efecte protector solar. L’aparició de protectors solars ha estat una tendència en les darreres dècades. De fet, de la mateixa manera que es va comprovar el dany del plom al segle XIX, avui tothom sap sobre els perills de les cremades solars per a la pell. Els científics diuen que l’exposició excessiva al sol o els llits de bronzejat freqüents poden provocar càncer de pell.

Per tant, és molt possible que esperem una altra ronda de la història de la cosmètica i un retorn a la moda de la pal·lidesa.