A la primera meitat de la dècada de 1880, els mestres de vestuari van crear una de les obres més reeixides del seu art. Els crinolins pesats i incòmodes, que van canviar les proporcions femenines, creant formes no naturals, van ser substituïts per un vestit, del qual es van eliminar tots els innecessaris. La figura femenina s’ha alliberat de formes i formacions ridícules i de vegades desfigurants.

Els mestres de vestuari de la dècada de 1880 van presentar la figura femenina en harmonia donada per la natura. El paper principal pertanyia a la cotilla, però ja de tal disseny, en què es proporcionava la imitació de les línies naturals del cos, amb alguna millora en la figura. La cotilla es va embolicar completament al voltant del tors, donant forma i definint la ubicació natural de la cintura i els malucs.



Al vestit de la primera meitat de la dècada de 1880, el teixit encaixava fortament a la cotilla, repetint les seves línies fluides. Es va crear puresa escultòrica i expressivitat de la imatge. Els vestits per a qualsevol propòsit durant aquest període es fabriquen tant a la part frontal com a la posterior de la mateixa longitud, deixant la sabata visible, però es va formar un tren petit a la part posterior (el mateix que el tren).

En els vestits elegants, la longitud es va augmentar, la seva rica decoració només va donar fe del propòsit del vestit. Tren, en certa mesura, tenia una semblança amb la cua d’una sirena. Es va cosir un llaç a la part posterior, que es va posar al canell, cosa que va permetre controlar aquesta "cua" movent-la cap a l'esquerra o cap a la dreta quan es movia.





Es necessitava suficient habilitat, i potser art, per moure’s, esquivar, esquivar juntament amb aquesta inusual "cua".

Quan es repassa la moda de l’època, sovint s’anomena "moda nua", "vestit nu". Aquestes definicions sovint s’utilitzaven per explicar el lloc donat a les dones en aquell món burgès. I en les millors obres de literatura i pintura es podia veure i llegir sobre la posició de les dones d’aquella època.

Auguste Renoir ens presenta dones encantadores, vestides a l’última moda, amb vestits que presentaven un bell cos com a valor que posseïa. Guy de Maupassant i Émile Zola en les seves obres literàries no només expliquen la vida de la societat burgesa, sinó que també descriuen el vestuari dels personatges. Aquestes descripcions ens ajuden a apreciar la importància de l’habilitat del sastre a l’hora de crear una imatge atractiva de la qual una dona se sentia orgullosa i la freqüència amb què es feia servir la perfecció d’aquest obús com a ofici per al seu cos.



“... Portava un vestit de caixmir de color blau pàl·lid que delineava clarament la cintura esvelta i els pits alts. Els braços nus i el coll sobresortien de l’escuma de puntes blancs, que retallaven el cosset i les mànigues curtes ... ". "... Un vestit fosc i molt senzill encaixava i delineava tota la seva figura". "Rene portava un escot amb un menyspreu pels ulls indiscrets, tanta calma i tendresa estava a la seva nuesa ... els homes van tirar endavant per veure ... aquesta flor, creada per a la felicitat, amb la pell de setí i la nuesa d'una estàtua ... . ".

Els crítics d’aquella època van notar que les pintures d’Auguste Renoir tenien una estreta connexió amb la realitat, que s’explica a la pintura sobre les dones parisines d’aquella època. Les imatges de dones creades per Renoir encara poden servir d’inspiració creativa per als dissenyadors moderns.

Va ser en aquest moment quan un dels talls més exquisits dels vestits femenins era el tall de les "princeses". Sovint es feia amb encaix de Valenciennes, vellut o organdia (teixit fi de cotó suau, lleugerament més dens que la mussolina).



Per esculpir una estàtua escultòrica, vestida amb un vestit d’aquella època, calia una gran habilitat de sastre, ja que el tall de la primera meitat de la dècada de 1880, que semblava senzill, consistia en molts detalls. Les faldilles sovint eren de múltiples capes amb cortines, plisats i trinxeres. El vestit es complementava amb tota mena d’elements decoratius i accessoris: volants, bufandes, bosses de mà, barrets, guants, paraigües, etc.

Els barrets tenien una petita corona i un ample ample baixat. Estaven decorades amb plomes d’estruç i flors artificials.



Semblaria que la moda de la primera meitat de la dècada de 1880 estava sintonitzada amb les formes naturals del cos, amb els valors estètics de la figura femenina i, posteriorment, tot només s’hauria de millorar, però ...

La moda dels cinc anys següents va ratllar totes les adquisicions i creacions de l’anterior ... El bullici va tornar a tornar.




A la segona meitat de la dècada de 1880, el bullici no només va tornar, sinó que també va adquirir una forma fantàstica. Es va tornar més estrany en el disseny, creant línies i proporcions innaturals en la figura femenina. El vestit tenia un cosset altament tancat, gairebé sota la barbeta, amb un tall llarg, les mànigues sovint eren estretes o 3/4 de llargada, la part superior del cos era visualment allargada.

Les condicions de vida d’aquella època amb el transport públic urbà i les dones que ja treballaven, van obligar a escurçar la faldilla. Ara, tant amb roba elegant com informal, la vora de la faldilla mostrava gairebé tota la sabata. La faldilla era una massa voluminosa amb molts volants, volants i cortines que caien del bullici.



Tota la cara de la dona semblava caricaturitzada. Es va violar la relació proporcional entre la part superior i la inferior, un bullici enorme era discordant amb un estricte cosset i es va quedar a la part posterior gairebé en angle recte amb la figura femenina, donant la impressió d’una enorme caixa a l’esquena de la fashionista. Així es va presentar la perfecció artística de les formes en aquell moment. Una pluja de caricatures va ploure sobre un excés de pompa. El públic sa, o, com en diuen avui, pensant que la gent estava extremadament indignada per aquestes estructures.

Els dissenys de bullici intern de la dècada de 1880 eren significativament més lleugers que els que portaven les dones a la primera meitat de la dècada de 1870. Es tractava de diverses composicions de filferro fixades sobre un cinturó metàl·lic, amb l’ajut del qual el bullici es trobava en posició horitzontal.

En aquest moment, l’art de la guarnició va florir. Basó del passement francès: trena, trena. Els vestits s’enriqueixen amb elements decoratius en forma de borles, serrells, cordó, trena, pompons, sovint estampats i trenats. Tots aquests detalls estaven fets de diversos materials, trenats amb seda i brodats amb comptes, tot això aportava bellesa i sofisticació.



Les composicions decoratives posen en marxa favorablement la textura de diversos teixits. I sobretot, les dones de moda van decorar el seu bullici, fent-ho encara més feixuc. Sembla que fa ben poc, fa només un parell d’anys, a la primera meitat de la dècada de 1880, es podia admirar la bellesa i la plasticitat del cos femení, les línies que flueixen naturals i les proporcions harmonioses i que ara provoquen formes ridícules de bullici, similar a un sofà unit a una fashionista.

Les mànigues solen ser de doble costura, reunides al voltant de la vora i lleugerament elevades per sobre de l’espatlla. Aquesta era una tendència cap a un augment del cap de la màniga. En el futur, ja a la dècada de 1890, rebrà el major desenvolupament, convertint ara la màniga en formes immenses.

La cotilla de la segona meitat de la dècada de 1880 també tenia el propòsit de ressaltar el bust, la cintura i ressaltar suaument els malucs. L’enorme bullici requeria equilibrar-lo amb un contrapès: un bust gran. Algunes de les fashionistes necessitaven crear-la amb espaiadors o visualment, amb una cintura fortament estrenyuda.



També es van fixar en el lli, estava fet amb un cambric més fi, guarnit amb els millors encaixos de Valenciennes. Els pantalons acabaven sota el genoll i estaven a prop de les cames; tenien volants o puntes brodats. Les mitjanes de seda eren de color gris, perla o carn. Els enagos de mussolina eren usats per diverses peces alhora.



En aquella època, el teatre era per a molts no només un entreteniment cultural, sinó també un lloc on mostrar els seus inusuals lavabos i, per tant, el talent dels sastres. El teatre era alhora un laboratori de moda i la seva passarel·la.

Durant aquest període, els crítics d’art simplement es van veure obligats a parlar no tant sobre la interpretació com sobre els vestits amb els quals estaven vestits. El públic mateix hi va donar importància. Les actrius van demostrar amb audàcia nous articles, van provocar escàndols i tendències. La principal icona d'estil de la dècada de 1880, i durant molts anys posteriors, va ser Sarah Bernhardt.