Siden antikkens dage i Europa har der været en idé om, at ansigtshuden ikke kan være perfekt alene. For at opfylde skønhedsidealet var det bydende nødvendigt at anvende et eller andet kosmetisk produkt og make -up i ansigtet.




Faktisk begyndte historien om det fundament, der er kendt for os i dag, til en vis grad i det antikke Grækenlands dage.

I det gamle Egypten og i øst f.eks. i Persien, de vidste ikke midlerne til at ændre hudfarve i ansigtet. For disse mennesker blev en naturlig mørk teint betragtet som smuk. De gamle egyptere forsøgte ikke at undgå garvning. Men i antikkens dage (i det antikke Grækenland og det antikke Rom) var alt stik modsat.



Og i Det gamle Grækenland, og i det gamle Rom blev det antaget, at ideel hud er hvid hud uden garvning. Både græske og romerske kvinder gemte sig for det klare sollys og forsøgte også på alle mulige måder at lette huden ved hjælp af kosmetik.



Kærlighed til perfekt hvid hud stammer fra det antikke Grækenland og er forbundet med beskrivelsen gamle græske gudinder... Guderne og gudinderne var ifølge gammel græsk mytologi gyldenhårede og med hvid hud. Og indbyggerne i det antikke Grækenland forsøgte at lette deres hår ved at drysse mel og også gøre deres hud mere bleg.


I den antikke græske by Athen begynder historien om et sådant kosmetisk produkt, der er designet til at lette huden som cerussa, en hvid bly. Og generelt vil giftig blyhvid til hvidt ansigtets hud blive brugt i Europa indtil 1800 -tallet. Dette kosmetiske produkt var trods alt meget effektivt.



Efter påføring af hvidt bly fik huden en smuk ren hvid farve. Den eneste ulempe, hvis du begynder at bruge Cerussa, får du brug for mere og mere af dette produkt, da det ødelægger huden. Og for at maskere de ufuldkommenheder i ansigtets hud, der fremkommer ved brug af blyhvide, brugte damerne blyhvide i endnu større mængder. Indtil 1800 -tallet var sundhedsrisici ved bly ukendt i Europa.



Metoden til fremstilling af cerussa har også været praktisk talt uændret siden det antikke Grækenlands dage. Og i det gamle Grækenland blev blyhvid fremstillet som følger:

1. Bly blev anbragt i en keramikbeholder med en lille mængde eddike.
2. Efter ca. 10 dage blev beholderen åbnet, og rustlaget, der blev dannet i løbet af denne tid, blev fjernet.
3. Denne operation blev gentaget flere gange, indtil alt bly var opløst.
4. Den rensede rust blev pulveriseret og kogt med vand.
5. Som et resultat blev der i bunden af ​​beholderen, efter tilberedning, opnået et hvidt bundfald - dette er blyhvidt

Der er en version, at ideen om at bruge bly til hvidt i det antikke Grækenland opstod på grund af ekstraktion af sølv. I nærheden af ​​Athen i oldtiden var der miner, hvor sølv blev udvundet, og bjerge af hvidt blypigment forblev som affald fra denne produktion.



Men både i det antikke Grækenland og i det antikke Rom, selvom kvinder lysede deres ansigt, forsøgte de at overholde foranstaltningen. Mængden af ​​hvidt i ansigtet på en ædel matron skulle være minimal, mens kun kvinder med let dyd fik lov til at male lyst.



I middelalderen Jomfru Maria bliver en slags skønhedsideal. Der fødes ideer om hendes huds usædvanlige bleghed - "jomfrublekhed" i huden. Der er ideer om, at unge piger, der ikke har børn, endnu har en lysere hud end ældre kvinder.



Samtidig dukker ideer op om, at aristokrats hud i modsætning til bønder skal være bleg og uden solskoldning. I modsætning til de sartede bønder, der arbejder på marken under solens brændende stråler, udfører aristokrater ikke hårdt fysisk arbejde.



Men kosmetik, herunder hvidt bly, blev ikke opmuntret af kirken. Og i middelalderen blev hudens bleghed opnået ved at undgå solens stråler samt ved hjælp af igler, som blev placeret bag øret.



Renæssance, som i det antikke Grækenlands dage og det antikke Rom, mente man, at makeup skulle være så naturlig som muligt. Men allerede i det 16. århundrede, da byen Venedig begyndte at diktere mode, blev hvid bly meget populær blandt ædle damer. På samme tid anses den bedste blyhvidning for at være "venetiansk kalkning", som også blev kaldt "Saturnens ånd". Fordelen ved "venetiansk kalkning" var, at den indeholdt en langt større mængde bly end kalkning fra andre producenter.



"Venetiansk kalkning" dækkede huden meget tæt og gav den en satinglathed. Men med tiden blev huden under påvirkning af bly grå-gul og rynket. Men den tids aristokrater lagde ikke mærke til sammenhængen mellem brugen af ​​kosmetik og forringelsen af ​​huden. De nydannede fejl blev igen maskeret med hvidt bly. Det viste sig at være en ond cirkel, meget rentabel for hvidvaskhandlere.



Ud over hvidt, for at fjerne fregner og alderspletter fra ansigtet, blev der også brugt en blanding af kviksølv med arsen og moskus under renæssancen. For eksempel brugte den franske dronning Catherine de Medici, oprindeligt fra Italien, en så giftig blanding til at fjerne alderspletter fra huden.





Det 17.-18. århundrede i europæisk historie kan let kaldes tidspunktet for dominans af hvidt og rødme. Moderation på dette tidspunkt var udelukket. Luksus og næsten teatralsk make-up er på mode. Hofdamer og herrer ansigter er som ansigterne på porcelænsdukker. Samtidig var ansigtet dækket af kalkning i flere lag. Og for at understrege ansigtets hvidhed var skarlagen rødme og læbestift, samt sporede blå årer og sorte kunstige muldvarpe - fluer.



De forsøgte at efterligne aristokrater og simple byboere. Men i mangel af penge til dyre blyhvide, brugte de enklere midler til at blege ansigtets hud - salver, som omfattede ærter, kikærter, mandler, byg, peberrodsfrø og mælk. Alt er udelukkende naturligt og harmløst. Effekten var praktisk talt ikke mærkbar, men på samme tid så bykvindens hud i det 17.-18. århundrede meget bedre og sundere ud end hos adelige.



I det 19. århundrede ophørte damer fra det høje samfund praktisk talt med at bruge dekorativ kosmetik, men skuespillerinder og sangere bruger stadig hvidt. Og selv i begyndelsen af ​​det tyvende århundrede blev pulvere solgt i Europa baseret på det samme bly, hvilket er usikkert for helbredet.



Ud over Europa blev en hvid teint betragtet som utrolig smuk i Asien - i Kina, Korea og Japan. Asiater, der havde en hud med en gullig farvetone, forsøgte nådesløst at give deres ansigter så hvide som muligt.



Bly var kendt i både Kina og Japan.Men meget oftere i asiatiske lande blev harmløst rispulver påført ansigtet. Rispulver menes at være opfundet i det gamle Kina. Til fremstillingen blev der brugt ris, som blev formalet til mel.



Hvidt bly optrådte også oprindeligt i Kina, sandsynligvis under Shang-dynastiet (1600-1027 f.Kr.). Og allerede fra Kina trængte de ind i Japan, hvor de oprindeligt kun blev brugt af hofets damer, og fra omkring 1500 -tallet af alle andre kvinder.



Perlepulver dukkede også op i det gamle Kina. Tiden er et sted omkring 320 år. Et sådant pulver blev fremstillet af knuste perler og blev oprindeligt brugt til medicinske formål. I traditionel kinesisk medicin antages det, at perlepulver reducerer solskader og forhindrer dannelse af alderspletter på huden. I princippet er moderne forskere enige med vismændene i det gamle Kina om perlepulverets helbredende egenskaber.



I Korea, i oldtiden, for at give huden farven "som hvid jaspis", der blev rost af digtere, brugte de et helt ikke -poetisk middel - nattergalske -afføring. Gatteren i nattergalen blev blandet med mel for at skabe et lyspulver. Japanerne har også brugt denne form for blegemiddel.




I det tyvende århundrede forsvinder mode for hvide ansigter. Coco Chanel lavede en reel revolution i 1920'erne, fordi det var hende, der introducerede mode til garvning. Fra nu af, som i det tyvende århundrede, mørk solbrun hud og ikke dødelig bleg, som det var i mange århundreders europæisk historie.





I første halvdel af det tyvende århundrede blev pulver et populært kosmetisk produkt, der erstattede kalkning. Pulver er et pulverlignende kosmetisk produkt, der bruges til at give teint en bestemt nuance. Allerede i 1930’erne blev der produceret omkring tre tusinde sorter pulvere i Europa og USA med en lang række nuancer - fra beige og pink til moderigtige solbrune farver. Og de første "kompakte" pulvere med puffer til anvendelse dukkede op i 1920'erne.



I begyndelsen af ​​det tyvende århundrede blev der udover det ganske almindelige pulver også solgt pulvere med en glanseffekt. Disse pulvere kunne købes i London og Paris. Radior blev grundlagt i London i 1917. Hun solgte kosmetik (pulver, natcreme, rødme), som omfattede det radioaktive element radium, opdaget i 1898 af Marie og Pierre Curie. Der var imidlertid intet kendt om dets usikkerhed, som før med bly. I begyndelsen af ​​det 20. århundrede kunne kosmetik med radium købes i det mest berømte stormagasin i London - Harrods.



Og i Paris i 1933 var der et firma ved navn Tho-Radia, som også solgte pulver, rødme, tandpasta og natcreme med en strålende effekt. Tho-Radia kosmetikannoncer talte om den "videnskabelige tilgang til skønhed." Og en af ​​grundlæggerne af virksomheden var Alfred Curie, der, som det viste sig senere, ikke havde noget at gøre med Marie og Pierre Curie. Og måske eksisterede den ikke i virkeligheden, men blev kun opfundet som et godt marketing -trick.

Sammensætningen af ​​moderne kosmetik inkluderer ikke radium og thorium samt bly, der i dag er forbudt i Europa til brug i kosmetik, men der er en videnskabelig tilgang ifølge reklame.



Pulversammensætningen omfatter i dag stoffer som zinkoxid, titandioxid, kaolin (hvidt ler), talkum (et hvidt mineral i pulverform), farvestoffer, både naturlige og kunstige, samt dufte til at give en behagelig lugt.



Det første tonale grundlag vises også i begyndelsen af ​​det tyvende århundrede - i 1914. Max Factor blev dens opfinder. Og han kom med et tonalt fundament for skuespillere som et mere bekvemt kosmetisk produkt end den fedtbaserede blyant, der tidligere blev brugt i teatralsk makeup. Fundamentet opfundet af Max Factor lignede i tekstur en creme.Og på ansigterne på skuespillerne på skærmen så denne creme naturlig ud, i modsætning til den tidligere anvendte blyant med maling, som skabte effekten af ​​en maske.

I 1937 lancerede Max Factor et fundament for alle. Det var et cremet pulver, der blev påført ansigtet med en fugtig svamp.



I 1960'erne blev der produceret en bred vifte af fundamenter i Europa, herunder dem i brun farve. Og i begyndelsen af ​​XXI vises tonefundamenter, der inkluderer silikone, hvilket gør deres tilstedeværelse i ansigtet næsten usynlig.

I dag produceres fonde i en lang række forskellige former - pulver, flydende, cremet og endda i form af spray. På samme tid kombineres den dekorative funktion af tonebasen (for at skjule hudfejl) i stigende grad med plejekosmetik.



Så for eksempel var der en BB -creme. Dens navn Blemish Balm betyder "healende balsam". Dette produkt beskytter og regenererer huden og kan også fungere som en god makeupbase. Et lignende produkt er CC -creme - Color Control. Denne creme nærer og fugter huden og udjævner dens tone.



En anden creme er DD-creme (Daily Defense). Det kaldes en BB creme og CC creme hybrider, plus det har en solcreme effekt. Fremkomsten af ​​solcremer har været en tendens i de seneste årtier. På samme måde som blyskaden blev bevist i 1800 -tallet, kender alle i dag farerne ved solskoldning for huden. Overdreven soleksponering eller hyppige solarier kan føre til hudkræft, siger forskere.

Så det er ganske muligt, at vi venter på endnu en runde i kosmetikkens historie og en tilbagevenden til mode for bleghed.