Európában az ókor óta él az a gondolat, hogy az arcbőr önmagában nem lehet tökéletes. Annak érdekében, hogy megfeleljünk a szépség ideáljának, egy vagy másik kozmetikai terméket és sminket mindenképpen fel kell vinni az arcra.




Ami azt illeti, az alapítvány története, amely ma már ismerős számunkra, bizonyos mértékig az ókori Görögország korában kezdődött.

Az ókori Egyiptomban és Keleten pl. Perzsiában, nem ismerték az arcbőr színének megváltoztatására szolgáló eszközöket. Ezeknek a népeknek a természetes sötét arcszínt tartották gyönyörűnek. Az ókori egyiptomiak nem próbálták elkerülni a barnulást. De az ókorban (az ókori Görögországban és az ókori Rómában) minden éppen az ellenkezője volt.



És be Ókori Görögország, és az ókori Rómában azt hitték, hogy az ideális bőr a fehér bőr, barnulás nélkül. Mind a görög, mind a római nők elbújtak a ragyogó napfény elől, és minden lehetséges módon megpróbálták világosítani a bőrt kozmetikumok segítségével.



A tökéletes fehér bőr iránti szeretet az ókori Görögországban ered, és a leíráshoz kapcsolódik ókori görög istennők... Az istenek és istennők az ókori görög mitológia szerint aranyszőrűek és fehér bőrűek voltak. Az ókori Görögország lakói pedig liszt szórásával próbálták világosítani a hajukat, és a bőrüket is sápadtabbá tenni.


Az ókori görög városban, Athénban kezdődik egy ilyen kozmetikai termék története, amely a bőr világosítására szolgál, mint a cerussa - ólom meszelés. És általában az arcbőr fehérítésére szolgáló mérgező ólomfehérjét Európában a 19. századig fogják használni. Végül is ez a kozmetikai termék nagyon hatékony volt.



A fehér ólom felvitele után a bőr gyönyörű tiszta fehér színt kapott. Az egyetlen hátránya, ha elkezdi használni a Cerussa -t, egyre többre lesz szüksége ebből a termékből, mivel rontja a bőrt. És annak érdekében, hogy elfedje az arcbőr ólomfehérítés használatából eredő hiányosságait, a hölgyek még nagyobb mennyiségben használtak ólomfehérítést. Századig az ólom egészségügyi kockázata ismeretlen volt Európában.



A cerussa készítésének módja is gyakorlatilag változatlan maradt az ókori Görögország óta. Az ókori Görögországban az ólomfehérjét a következőképpen készítették:

1. Az ólmot kerámia edénybe helyeztük, kevés ecettel.
2. Körülbelül 10 nap múlva az edényt kinyitották, és az ez idő alatt kialakult rozsda réteget eltávolították.
3. Ezt a műveletet többször megismételtük, amíg az összes ólom fel nem oldódott.
4. A megtisztított rozsdát porrá öntjük és vízzel felforraljuk.
5. Ennek eredményeként az edény alján, főzés után fehér csapadékot kaptunk - ez az ólomfehér

Van egy verzió, amely szerint az ókori Görögországban az ólom fehérhez való felhasználásának ötlete az ezüst kivonása miatt merült fel. Athén közelében az ókorban voltak bányák, ahol ezüstöt bányásztak, és fehér ólom -pigment hegyei maradtak meg ebből a termelésből.



Az ókori Görögországban és az ókori Rómában azonban, bár a nők felderítették arcukat, megpróbálták betartani az intézkedést. A fehérnemű nemes matróna arcán minimálisnak kellett lennie, míg csak a könnyű erényű nők festhettek fényesen.



A középkorban Szűz Mária egyfajta szépségideálissá válik. Ötletek születnek a bőre földöntúli sápadtságáról - a bőr "szűz sápadtságáról". Vannak olyan elképzelések, amelyek szerint a fiatal lányok, akiknek még nincs gyermekük, világosabb bőrűek, mint az idősebb nők.



Ugyanakkor felmerülnek az elképzelések, miszerint az arisztokraták bőrének a parasztasszonyokkal ellentétben sápadtnak és leégésmentesnek kell lennie. Valóban, ellentétben a szikár parasztasszonyokkal, akik a mezőn dolgoznak a perzselő napsugarak alatt, az arisztokraták nem vesznek igénybe nehéz fizikai munkát.



A kozmetikumokat, köztük a fehér ólmot azonban nem bátorította az egyház. És a középkorban a bőr sápadtságát a napsugarak elkerülésével, valamint a fül mögött elhelyezett piócák segítségével érték el.



reneszánsz, mint az ókori Görögország és az ókori Róma idején, úgy tartották, hogy a sminknek a lehető legtermészetesebbnek kell lennie. Azonban már a 16. században, amikor Velence városa diktálni kezdte a divatot, a fehér ólom nagyon népszerűvé vált a nemes hölgyek körében. Ugyanakkor a legjobb ólom meszelés a "velencei meszelés", amelyet "Szaturnusz szellemének" is neveztek. A "velencei meszelés" előnye az volt, hogy sokkal több ólmot tartalmazott, mint más gyártók meszelése.



"Velencei meszelés" nagyon szorosan eltakarta a bőrt és szatén simaságot adott. Idővel azonban az ólom hatása alatt a bőr szürke-sárga és ráncos lett. De az akkori arisztokraták nem vették észre a kapcsolatot a kozmetikumok használata és a bőr romlása között. Az újonnan kialakult hibákat ismét fehér ólommal maszkoltuk. Kiderült, hogy ez egy ördögi kör, nagyon jövedelmező a meszelő kereskedők számára.



A meszelésen kívül a reneszánsz idején higany, arzén és pézsma keverékét is használták a szeplők és az öregségi foltok eltávolítására. Például egy olasz francia királynő, Catherine de Medici ilyen mérgező keverékkel távolította el az öregségi foltokat a bőrről.





Az európai történelem 17.-18. Századát könnyen nevezhetjük a meszelés és az elpirulás uralmának idejének. A moderálás ekkor szóba sem jöhet. Divat a luxus és a szinte színházi smink. Az udvari hölgyek és urak arca olyan, mint a porcelánbabák arca. Ugyanakkor az arcot több rétegben meszelés borította. És hangsúlyozni a fehérségét az arc volt skarlátpír és rúzs, valamint a nyomon követett kék erek és fekete mesterséges anyajegyek - legyek.



Arisztokratákat és egyszerű városiakat próbáltak utánozni. Pénz hiányában azonban drága ólomfehérítésre egyszerűbb eszközöket használtak az arcbőr fehérítésére - kenőcsök, amelyek borsót, csicseriborsót, mandulát, árpát, torma magot és tejet tartalmaztak. Minden kizárólag természetes és ártalmatlan. A hatás szinte láthatatlan volt, ugyanakkor a városi nők bőre a XVII-XVIII. Században sokkal jobban és egészségesebben nézett ki, mint az arisztokratáké.



A 19. században a magas társadalomból származó hölgyek gyakorlatilag felhagytak a dekoratív kozmetikumok használatával, de a színésznők és énekesek továbbra is fehéret használnak. És még a huszadik század elején is Európában ugyanolyan ólom alapján értékesítettek porokat, amelyek nem veszélyesek az egészségre.



Európa mellett Ázsiában hihetetlenül szépnek tartották a fehér arcszínt - Kínában, Koreában és Japánban. Az ázsiaiak természetüknél fogva sárgás árnyalatú bőrrel rendelkeztek, és kíméletlenül igyekeztek minél fehérebb arcot adni.



Az ólom Kínában és Japánban is ismert volt.Ám az ázsiai országokban sokkal gyakrabban ártalmatlan rizsport alkalmaztak az arcra. Úgy gondolják, hogy a rizsport az ókori Kínában találták fel. Gyártásához rizsszemet használtak, amelyet lisztté őröltek.



A fehér ólom eredetileg Kínában is megjelent, valószínűleg a Shang-dinasztia idején (i. E. 1600-1027). És már Kínából behatoltak Japánba, ahol kezdetben csak az udvarhölgyek használták őket, és körülbelül a 16. századtól minden más nő.



A gyöngypor az ókori Kínában is megjelent. Az idő valahol 320 év körül van. Az ilyen port zúzott gyöngyből készítették, és eredetileg gyógyászati ​​célokra használták. A hagyományos kínai orvoslásban a gyöngyporról úgy tartották, hogy csökkenti a napkárosodást és megakadályozza az öregségi foltok kialakulását a bőrön. Elvileg a modern tudósok egyetértenek az ókori Kína bölcseivel a gyöngypor gyógyító tulajdonságairól.



Koreában az ókorban annak érdekében, hogy a bőr a költők által dicsért "fehér jáspis" színt kapjon, teljesen nem költői eszközt - csalogány ürüléket - használtak. A csalogány ürülékét liszttel összekeverve világosító port kaptak. A japánok is használtak ilyen fehérítőszert.




A huszadik században a fehér arcok divatja elhalványul. Coco Chanel igazi forradalmat csinált az 1920 -as években, mert ő vezette be a barnulás divatját. Mostantól kezdve, a huszadik század divatja szerint, sötétbarna bőr, és nem halálosan sápadt, mint az európai történelem sok évszázada volt.





A huszadik század első felében a por népszerű kozmetikai termék lett, amely felváltotta a meszelést. A púder egy púderszerű kozmetikai termék, amelyet az arcbőr bizonyos árnyalatának megadására használnak. Már az 1930 -as években Európában és az Egyesült Államokban mintegy háromezer porfajtát állítottak elő a legkülönfélébb árnyalatokkal - a bézstől és a rózsaszíntől a divatos barnás színekig. És az első "kompakt" porok, amelyek felfújásra alkalmasak, az 1920 -as években jelentek meg.



A huszadik század elején az egészen közönséges por mellett fényes hatású porok is kaphatók voltak. Ezeket a porokat Londonban és Párizsban lehetett megvásárolni. A Radior -t 1917 -ben alapították Londonban. Eladott kozmetikumokat (por, éjszakai krém, pirosító), amely magában foglalta a rádium radioaktív elemét, amelyet 1898 -ban Marie és Pierre Curie fedezett fel. Bizonytalanságáról azonban semmit sem lehetett tudni, mint korábban az ólommal. A huszadik század elején a rádiumos kozmetikumokat a leghíresebb londoni áruházban - a Harrodsban - lehetett vásárolni.



1933-ban pedig Párizsban volt egy Tho-Radia nevű cég, amely szintén árult port, pirosítót, fogkrémet és ragyogó hatású éjszakai krémet. A Tho-Radia kozmetikai hirdetések a "szépség tudományos megközelítéséről" beszéltek. A cég egyik alapítója pedig Alfred Curie volt, akinek, mint később kiderült, semmi köze Marie -hoz és Pierre Curie -hez. És talán nem is létezett a valóságban, hanem csak jó marketingfogásként találták ki.

A modern kozmetikumok összetétele nem tartalmazza a rádiumot és a tóriumot, valamint az Európában ma kozmetikában betiltott ólmot, de a reklám szerint tudományos megközelítés létezik.



A porok összetétele ma olyan anyagokat tartalmaz, mint cink -oxid, titán -dioxid, kaolin (fehér agyag), talkum (fehér ásványi anyag por formájában), természetes és mesterséges színezékek, valamint illatanyagok, amelyek kellemes illatot kölcsönöznek.



Az első hang alapja is a huszadik század elején - 1914 -ben - jelenik meg. A Max Factor lett a feltalálója. A színészek tónusos alapját pedig kényelmesebb kozmetikai termékként állította elő, mint a korábban a színházi sminkben használt zsíralapú ceruza. A Max Factor által kitalált alapozó állagában hasonló volt a krémhez.És a képernyőn szereplő színészek arcán ez a krém természetesnek tűnt, ellentétben a korábban használt festékkel ellátott ceruzával, amely egy maszk hatását keltette.

1937 -ben a Max Factor mindenki számára alapítványt indított. Krémes por volt, amelyet nedves szivaccsal vigyen fel az arcra.



Az 1960 -as évekre Európában sokféle alapozást gyártottak, beleértve a barnás színűeket is. A XXI. Elején pedig olyan tónusos alapok jelennek meg, amelyek szilikont tartalmaznak, ami szinte láthatatlanná teszi jelenlétüket az arcon.

Ma az alapokat sokféle formában állítják elő - por, folyékony, krémes és akár spray -k formájában is. Ugyanakkor a tonális alap dekoratív funkcióját (a bőrhibák elrejtésére) egyre inkább kombinálják az ápoló kozmetikumokkal.



Így például volt egy BB krém. A Blemish Balm neve "gyógyító balzsamot" jelent. Ez a termék védi és regenerálja a bőrt, és jó smink alapként is szolgálhat. Hasonló termék a CC -krém - Color Control. Ez a krém táplálja és hidratálja a bőrt, és kiegyenlíti annak tónusát.



Egy másik krém a DD-krém (Daily Defense). BB krémnek és CC krém hibrideknek hívják, ráadásul fényvédő hatása is van. A fényvédők megjelenése az elmúlt évtizedekben trend volt. Valóban, ahogy az ólom ártalma a 19. században bebizonyosodott, ma már mindenki tud a napégés bőrre gyakorolt ​​veszélyeiről. A túlzott napsugárzás vagy a gyakori szolárium bőrrákhoz vezethet, mondják a tudósok.

Szóval, nagyon valószínű, hogy újabb fordulóra várunk a kozmetikumok történetében, és visszatérünk a sápadtság divatjához.