Biografia i sukienki Madame Gre

Alix Gre to rzeźbiarka i couturier... Stworzone przez nią suknie z greckimi fałdami zamieniały każdą kobietę w boginię. Madame Gre urodziła się 30 listopada 1903 roku pod nazwiskiem Germaine Emily Krebs. Ale później zmieniła imię i została Alix Barton.

Jej kariera krawiecka rozpoczęła się w 1930 roku w czasach kryzysu gospodarczego i politycznych wstrząsów. Niebezpieczeństwo wojny było na horyzoncie. Dla wielu stawało się oczywiste, że nie można ufać zapewnieniom Hitlera o pokoju. Ale w tych niespokojnych czasach obudziła się tęsknota za pięknem i luksusem.

W latach 30. wielu projektantów mody porzuciło chłopięcy wizerunek z krótką fryzurą, płaską klatką piersiową, wizerunkiem cutie z lat 20., który tańczył dzień i noc w koszulowej sukience. Panie z lat 30. aspirowały do ​​kobiecości, nosiły długie sukienki, a już na pewno z jedwabiu. A Alix stworzyła swoje pierwsze arcydzieła ... Chciała zostać rzeźbiarzem, ale jej rodzina jej nie wspierała. Potem zajęła się szyciem, a swoje marzenie urzeczywistniła w wyjątkowych dziełach sztuki. To były jej sukienki. Dziewczyna próbowała wniknąć w tajemnicę tkanin, stworzyć obrazy, w których tkanina spływałaby miękkimi fałdami, jak woda po kamieniu. Wkrótce powstał Dom Mody pod nazwą Alix Barton.

Chanel i Schiaparelli w latach 30. błyszczeli tak bardzo, że wydawało się, że nikt nie może ich przyćmić. Jednak nie tylko dzięki nim powstały arcydzieła mody tamtych lat, które później stały się źródłem inspiracji dla projektantów mody w kolejnych dekadach. Na przykład krawiectwo wymyślone przez Vionne, romantyczne sukienki Niny Ricci z haftowanymi kwiatami i delikatnymi kolorami, małe dzieła sztuki wykonane z guzików i piór autorstwa Marcela Roche'a, rzeźbiarskie draperie Madame Gre.

Madame pracowała nad materiałem z niezwykłym talentem. Jej antyczne draperie nadal wpływają na idee projektantów. Warto zwrócić uwagę na draperie Alberta Elbaza, Haidera Ackermana czy Azeddine Alaya, którzy w latach 1934-1942 kupowali prace Madame Gre dla muzeum mody w Marsylii.

Ona również, podobnie jak Nina Ricci, drapowała sukienki bezpośrednio na tkaninie bez wzorów na postaciach klientek.

Alix otworzyła swój pierwszy dom mody w 1931 roku. Alix stała się sławnym projektantem mody wraz z Coco Chanel oraz Elsa Schiaparelli... Ale z natury była osobą zamkniętą, wolała pracę od wyjścia. Imprezy i spotkania towarzyskie z celebrytami nie przemawiały do ​​niej. W 1937 roku Alicja wyszła za mąż za rosyjskiego artystę Siergieja Czerewkowa, znanego w Paryżu pod pseudonimem Serge Gre. A teraz nie pojawił się Alix Barton, ale Alix Gre. Wspólne życie było krótkotrwałe, ale później zawsze starała się wspierać finansowo Serge'a aż do jego śmierci.

Wkrótce otwiera nowy dom mody - House of Gre ("Gr? S"). Jej suknie były często białe, co przypominało rzeźby greckich kariatyd. Draperia płynących fałd otulających ciało była fantastycznym widokiem, w którym nie było chaosu, wręcz przeciwnie, wszystko było wyraźnie przemyślane tak, aby tkanina podkreślała uwodzicielskie kontury postaci.

Suknie Madame Gre są jak ożywione rzeźby grecko-rzymskie. W niemieckim czasopiśmie w 1940 r. pisali: „Zagięcia w ubraniach same w sobie nie są dobre, ale tylko wtedy, gdy tworzą jakiś wzór, na przykład układają się pod kątem, zginają, przeplatają się… że to jest, są udrapowane." Zaczęła używać jedwabnej dzianiny, a materiał w rękach Alix posłusznie ułożył się dla niej w ściśle określonym miejscu. Mistrzowie tkactwa wykonali dla niej tkaniny szersze niż zwykle, aby wymyślony pomysł mógł wcielić się w rzeczywistość. Nie było łatwo skopiować modele Madame, ponieważ niektóre jej kreacje zajęły nawet 20 metrów jedwabnej dzianiny.Jej sukienki pojawiały się w magazynach o modzie i mówiono o jej rzeźbiarskim posługiwaniu się tkaniną.

W czasie wojny wiele kobiet nie mogło marzyć o pięknych ciuchach, czapkach, butach, dlatego każda miała własne pomysły, wynalazki i fantazje, aby się udekorować. Chusty i szaliki zaczęto wiązać w formie turbanów. Turban Alix stał się jej znakiem rozpoznawczym, to nakrycie głowy było perfekcją samą w sobie.

Rozpoczęła się wojna, wydarzenia rozwinęły się w taki sposób, że Alix postanowiła opuścić Francję. Kiedy dowiedział się o tym prezes syndykatu High Fashion, Lucien Lelong, powiedział: „Nie możemy pozwolić Alix odejść… Musimy zachować haute couture”. Był to czas militarnej klęski Francji. Ale pomimo wszystkich wysiłków niemieckich projektantów mody wpływ mody francuskiej nadal przewyższał zwycięski kraj i pozostał, choć nie na tym samym poziomie, ale nadal na wysokim poziomie. A kierownictwo Rzeszy było zdeterminowane, aby ten wpływ wyeliminować. Plan strony niemieckiej był następujący - wdrożenie centralizacji europejskiej mody. Pod tym względem Wiedeń i Berlin miały stać się nowymi centrami mody, podczas gdy moda francuska mogła pozostać autonomiczna.

Francuscy projektanci mody postanowili działać. Rozpoczęli kampanię, aby zwrócić uwagę opinii publicznej na swoje produkty. Francuskie modelki były tak doskonałe, że wiele magazynów nie mogło powstrzymać się od umieszczenia zdjęć kolekcji odzieży francuskich projektantów. W jednym z magazynów widniał napis: „Nowe wiosenne sukienki pokazują, że Francuzi żyją”, inne wychwalały wiosenną kolekcję z 1941 roku.

I wrócił Alix Gre. W 1944 roku wydała kolekcję w narodowych barwach Francji. Był to protest przeciwko wpływowi nazistów na modę. W 1947 została odznaczona Orderem Legii Honorowej. Wkrótce na międzynarodowej wystawie „Theater of Fashion” zaprezentowano 228 modeli stworzonych przez francuskich projektantów, m.in. Pierre'a Balmaina, Cristobala Balenciagę, Ninę Ricci, Luciena Lelonga i Alix Gre.

Potem druga wystawa – „Pociąg wdzięczności” w USA w 1949 roku. W tych wystawach wzięły udział luksusowe sukienki Madame Gre. Paryż zachował tytuł stolicy światowej mody. Ale czasy wymagały dużych zmian w branży modowej. Ograniczono indywidualną pracę, moda zaczęła pracować z szerszą publicznością, gdzie nie wymagano tego wyrafinowania i niepowtarzalności produktów. Zmieniły się możliwości projektantów. Teraz znacznie trudniej jest im promować swoje kreatywne pomysły. Dla Madame Gre, osoby kreatywnej, ale przeciętnej w biznesie, okazało się to po prostu niemożliwe. Musiała ograniczyć produkcję. Próbowała walczyć, ale pod względem przywództwa popełniała błąd za pomyłką.

W 1981 roku jednak zwróciła się w kierunku pret-a-porter, dopiero zaczęło się zanikanie jej domu mody.

A w latach 70. ubiegłego wieku Madame Gre była przewodniczącą Syndykatu Haute Couture. Jednak triumf ustąpił miejsca porażce.

W 1984 Bernard Tapie kupił jej dom mody, a następnie odsprzedał go na własny użytek. Już nie młoda, ale wciąż naiwna Madame Gre, wierzyła w czyste uczucia Tapi, który wyznał nie tylko jej, ale i dziennikarzom swoją miłość do Madame. Była nim zafascynowana. Zaręczyny miały miejsce. Tapi otwarcie mówił o swoim pragnieniu pomocy Madame: „... dam jej środki, by poświęciła się kreatywności, nie myśląc o pieniądzach”. Ale… straciła wszystko. Córka Anna umieściła ją w klinice w Prowansji, gdzie Madame Gre zmarła w 1993 roku.

Dom mody „Gre” produkował kolekcje przez kilka kolejnych sezonów, ale potem całkowicie przeszedł na linię codzienną. Sprzedaż firmy gwałtownie spadła. Dziś dom mody jest prawie nieznany i stale odsprzedawany jest nowym właścicielom. Linia perfum przynosi również niewielkie dochody...

Madame lubiła powtarzać, że marzyła o zostaniu rzeźbiarzem, dlatego nie ma dla niej znaczenia - praca z tkaniną lub kamieniem. W swoich wywiadach często podkreślała, że ​​to piękno ludzkiego ciała stało się źródłem inspiracji. Jej klientkami były niemal wszystkie gwiazdy: Marlene Dietrich, Vivien Leigh, Greta Garbo, Grace Kelly, Princess de Bourbon, Barbara Streisand, Duchess of Windsor, Jacqueline Kennedy.Czyste i surowe linie starożytnych sukien Madame widać na wielu fotografiach wykonanych przez prawie wszystkich wielkich fotografów tamtych czasów.