Pod koniec lat 60. miejsce krynoliny na sukniach zajęła zgiełk, który trwa do następnej dekady. Pierwsza połowa lat 70. powraca do bujnych i ciężkich form kostiumu. Wydawałoby się, że nadeszła ulga - krynolina znika, pojawiają się nawet halki, które nie są tak ciężkie i niewygodne jak krynolina, ale nie wszystko jest takie proste. Moda bywa nieprzewidywalna.

Styl wiktoriański staje się popularny na rynku europejskim. Worth, który pod koniec poprzedniej dekady stopniowo przebudowuje sylwetkę i wprowadza zgiełk, najpierw nadaje mu kręty kształt, któremu towarzyszy luksusowy wystrój. W tym czasie ten wynalazek zaczęto nazywać „plecami Paryża” i rozprzestrzenia się z niesamowitą prędkością i dociera do Ameryki. W Filadelfii w połowie lat 70. XIX wieku po raz pierwszy pokazano kolekcję francuskich sukienek i garniturów.



Talent pierwszego couturiera stworzył równowagę kompozycyjną w tak niezwykłej sylwetce, wszystkie proporcje stroju są wyważone. Niewielki, dopasowany gorset sukienki z przodu jest w linii prostej z opadającą spódnicą, która ściśle przylega do bioder. Ten główny pion skafandra jest osią, która utrzymuje złożoną strukturę skafandra z kłębowiskiem szkieletu.

Okazało się, że jest to coś niezwykłego - gorset z lekko podwyższoną talią, spódnica z trenem i tunika, która podnosi się i plecami swoimi draperiami. W modzie lat 70. XIX wieku istniały luksusowe dekoracyjne warstwy draperii o różnych kolorach i fakturach, fałdy, falbanki, falbanki, frędzle, koronki i inne elementy, które obficie zdobiły cały strój damski, a szczególną uwagę zwrócono na zgiełk.

Całe to bogactwo dekoracji z luksusem drogich tkanin stworzyło nieco przeładowany, ale jednocześnie kobiecy wizerunek.

Fryzury w dobie gwaru

Fryzury w tym czasie wymagały również luksusowych włosów. Bujne kręcone włosy, ułożone w wysoką fryzurę i z długimi lokami rozciągniętymi wokół szyi, ozdobiono sztucznymi kwiatami i strusimi piórami. Na głowie kobiety znajdował się mały kapelusz, który noszono bezpośrednio nad czołem.

W modzie lat 70. XIX wieku zauważalne były elementy nawiązujące do epoki renesansu, a także hobby związane ze sztuką orientalną. Fashionistki zakochały się w japońskich kimonach, które nosiły jako domowe ubrania, tkaninach o orientalnych wzorach.

A co powinno być noszone jako odzież wierzchnia, gdy zbudowano tak ogromny kompleks ruchliwy? Najlepszą opcją były szerokie afrykańskie burnozy, różne peleryny, mantyla i wiele innych podobnych rzeczy. Aby dama mogła utrzymać całą tę konstrukcję na ramionach i biodrach, a jednocześnie czuć się komfortowo, kostiumografowie nieustannie szukali wewnętrznych podpór, a prościej ram.

Krynolina spadła już w 1867 roku. Aby ją zastąpić, Worth zaoferował kobietom krzątaninę. W tamtych czasach często mówiono, że do tego pomysłu projektantki mody podsunął widok kobiety, która podczas sprzątania pokoju dla wygody podciągnęła spódnicę tuż nad kolana i zebrała ją z tyłu.



Zgiełk, podobnie jak wiele innowacji wprowadzonych przez wielkiego projektanta mody, odniósł spektakularny sukces. Była to spódnica do kolan noszona na głównej spódnicy i zebrana z tyłu w fałdy lub falbany. Podparcie dla spódnicy stanowiła poduszka wypchana słomą lub włosiem końskim, bawełniany wałek lub stelaż z zagiętych w biodrach obręczy. Dla mniej zamożnych pań miękką krzątaninę tworzyła poduszka z pogniecionymi gazetami. Ogólnie rzecz biorąc, krzątanina miała inny wygląd.

Do skromniejszej i swobodnej odzieży zakładano przy pasie krótką warkocz z wałkiem i falbankami z końskiego włosia i wzmocnioną wzdłuż krawędzi płytkami z fiszbinami. Czasami używano halki, na której sztywną część wzmocniono na pośladkach.



Użyto również miękkiej halki z obręczami na tylnej połowie.Obręcze zostały wykonane z drutu stalowego. Podstawą garnituru damskiego był gorset, którego konstrukcja była dość sztywna. Osobliwością tego gorsetu było to, że zapewniał ostre rozszerzenie baskinki w partiach bocznych. Stworzyło to prawie poziomą platformę nad biodrami, pozwalającą na umieszczenie masywnych zamków i warstwowych bluzek w talii.

Do 1870-ta moda stała się bardziej wyrafinowana, w ubraniach dominowały pastelowe odcienie. Dekolt gorsetu często był kwadratowy, na suknię wieczorową zakładano głęboki dekolt. Rękawy były trzy czwarte lub długie, zakończone koronkowymi mankietami, a rękawy wieczorowe mogły być bez rękawów. Głównymi elementami dekoracyjnymi były draperie, fałdy, koronki, wstążki, kokardki i kokardki, hafty.

Do 1875 r rok, kolory stały się bardziej nasycone, a sylwetka bardziej wydłużona. Ruch maleje. Jednocześnie stanik był gładki i dopasowany, a linie talii i bioder zostały podkreślone.



Do 1876 r krój stał się szczególnie popularny w tym roku”Księżniczka„Z wydłużonym, dopasowanym gorsetem z pancerza. Sukienki stają się węższe, bujne fałdy z tyłu opadają coraz niżej, tworząc rybi ogon. Nawiasem mówiąc, ten tren w postaci rybiego ogona dyndał z boku na bok podczas chodzenia, a aby był wygodniejszy dla pani, na końcu trenażera zastosowano specjalną pętlę, którą można było rzucić nad ręką i poruszał się swobodniej. W niektórych sukienkach tren można było odpiąć i uprać.

Buty do sukienek z gwaru

Obcasy butów zmieniały położenie ciała, lekko przechylając je do przodu, miały wówczas około 4 cm i szerokości. Najpopularniejszym kolorem butów był czarny, ale do sukni ślubnych i balowych używano kości słoniowej lub koźlęcej skóry. Popularne stały się botki z elastycznymi wstawkami po bokach. Buty ozdobiono frędzlami i kokardkami.

Dekoracje

Z biżuterii, poza drogocennymi naszyjnikami, popularny stał się aksamit na szyi z zawieszką w kształcie serca. Moda tej epoki odzwierciedla gusta wielkiej burżuazji, przepych mieszczańskich salonów.

Często w historii mody okres ten nazywany jest „pozytywizmem”, od słowa pozytywny – pozytywny. Trend przejawia się w zatłoczeniu i eklektyzmie wystroju gwarnych sukien, strojów i wnętrz. Mnóstwo detali, ozdób, przesadny luksus, demonstracja wartości rzeczy i bogactwa strojów, jednym słowem – szyku. Taką definicję można nadać modzie lat 70. XIX wieku.