Από την εποχή της Αρχαιότητας στην Ευρώπη, υπήρχε μια ιδέα ότι το δέρμα του προσώπου δεν μπορεί να είναι τέλειο από μόνο του. Προκειμένου να ανταποκριθεί στο ιδανικό της ομορφιάς, το ένα ή το άλλο καλλυντικό προϊόν και μακιγιάζ πρέπει να εφαρμόζονται στο πρόσωπο χωρίς αποτυχία.




Στην πραγματικότητα, η ιστορία του ιδρύματος που μας είναι γνωστή σήμερα, σε κάποιο βαθμό, ξεκίνησε στις μέρες της Αρχαίας Ελλάδας.

Στην αρχαία Αίγυπτο και στην Ανατολή, για παράδειγμα, στην Περσία, δεν γνώριζαν τα μέσα για την αλλαγή του χρώματος του δέρματος του προσώπου. Για αυτούς τους λαούς, μια φυσική σκοτεινή χροιά θεωρήθηκε όμορφη. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι δεν προσπάθησαν να αποφύγουν το μαύρισμα. Αλλά στις μέρες της Αρχαιότητας (στην Αρχαία Ελλάδα και την Αρχαία Ρώμη), όλα ήταν εντελώς αντίθετα.



Και στο Αρχαία Ελλάδα, και στην αρχαία Ρώμη πίστευαν ότι το ιδανικό δέρμα είναι το λευκό δέρμα χωρίς καθόλου μαύρισμα. Τόσο οι Ελληνίδες όσο και οι Ρωμαίες κρύφτηκαν από το έντονο ηλιακό φως, και επίσης προσπάθησαν με κάθε δυνατό τρόπο να φωτίσουν το δέρμα με τη βοήθεια καλλυντικών.



Η αγάπη για το τέλειο λευκό δέρμα προήλθε από την αρχαία Ελλάδα και συνδέεται με την περιγραφή αρχαίες ελληνικές θεές... Οι θεοί και οι θεές, σύμφωνα με την αρχαία ελληνική μυθολογία, ήταν χρυσομάλλες και με λευκό δέρμα. Και οι κάτοικοι της Αρχαίας Ελλάδας προσπάθησαν να φωτίσουν τα μαλλιά τους πασπαλίζοντας αλεύρι και επίσης να κάνουν το δέρμα τους πιο χλωμό.


Στην αρχαία ελληνική πόλη της Αθήνας, ξεκινά η ιστορία ενός τέτοιου καλλυντικού προϊόντος που έχει σχεδιαστεί για να φωτίζει το δέρμα καθώς το cerussa - ασβέστη μολύβδου -. Και, γενικά, το δηλητηριώδες λευκό μόλυβδο για τη λεύκανση του δέρματος του προσώπου θα χρησιμοποιείται στην Ευρώπη μέχρι τον 19ο αιώνα. Μετά από όλα, αυτό το καλλυντικό προϊόν ήταν πολύ αποτελεσματικό.



Μετά την εφαρμογή λευκού μολύβδου, το δέρμα απέκτησε ένα όμορφο καθαρό λευκό χρώμα. Το μόνο μειονέκτημα, αν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το Cerussa, θα χρειαστείτε όλο και περισσότερο από αυτό το προϊόν, καθώς χαλάει το δέρμα. Και για να καλύψουν τις ατέλειες του δέρματος του προσώπου που εμφανίζονται από τη χρήση λευκού μολύβδου, οι κυρίες χρησιμοποίησαν λευκό μόλυβδο σε ακόμη μεγαλύτερες ποσότητες. Μέχρι τον 19ο αιώνα, τίποτα δεν ήταν γνωστό για τους κινδύνους για την υγεία του μολύβδου στην Ευρώπη.



Η μέθοδος παρασκευής cerussa παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητη από την εποχή της Αρχαίας Ελλάδας. Και στην αρχαία Ελλάδα, το λευκό μολύβδου κατασκευάστηκε ως εξής:

1. Ο μόλυβδος τοποθετήθηκε σε κεραμικό δοχείο με μικρή ποσότητα ξιδιού.
2. Μετά από περίπου 10 ημέρες, το δοχείο άνοιξε και το στρώμα σκουριάς που σχηματίστηκε κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου αφαιρέθηκε.
3. Αυτή η λειτουργία επαναλήφθηκε αρκετές φορές μέχρι να διαλυθεί όλο το μόλυβδο.
4. Η καθαρισμένη σκουριά κονιοποιήθηκε και βράστηκε με νερό.
5. Ως αποτέλεσμα, στο κάτω μέρος του δοχείου, μετά το μαγείρεμα, ελήφθη ένα λευκό ίζημα - αυτό είναι το λευκό μολύβδου

Υπάρχει μια εκδοχή ότι στην αρχαία Ελλάδα η ιδέα της χρήσης μολύβδου για λευκό προέκυψε λόγω της εξόρυξης αργύρου. Κοντά στην Αθήνα στην αρχαιότητα υπήρχαν ορυχεία όπου εξορύσσονταν ασήμι και βουνά από λευκή χρωστική μόλυβδο παρέμειναν ως απόβλητα από αυτήν την παραγωγή.



Ωστόσο, τόσο στην αρχαία Ελλάδα όσο και στην αρχαία Ρώμη, αν και οι γυναίκες φωτίζουν το πρόσωπό τους, προσπάθησαν να τηρήσουν το μέτρο. Η ποσότητα του λευκού στο πρόσωπο μιας ευγενικής μήτρας υποτίθεται ότι ήταν ελάχιστη, ενώ μόνο οι γυναίκες με εύκολη αρετή είχαν τη δυνατότητα να ζωγραφίζουν έντονα.



Στο Μεσαίωνα Η Παναγία γίνεται ένα είδος ιδανικού ομορφιάς. Γεννιούνται ιδέες για την εξωγήινη ωχρότητα του δέρματός της - «παρθένα ωχρότητα» του δέρματος. Υπάρχουν ιδέες ότι τα νεαρά κορίτσια που δεν έχουν ακόμη παιδιά έχουν πιο ανοιχτό δέρμα από τις μεγαλύτερες γυναίκες.



Ταυτόχρονα, εμφανίζονται ιδέες ότι το δέρμα των αριστοκρατών, σε αντίθεση με τους αγρότες, πρέπει να είναι χλωμό και χωρίς ηλιακά εγκαύματα. Πράγματι, σε αντίθεση με τις σπασίκλες αγρότισσες που εργάζονται στο χωράφι κάτω από τις καυτές ακτίνες του ήλιου, οι αριστοκράτες δεν ασχολούνται με βαριά σωματική εργασία.



Ωστόσο, τα καλλυντικά, συμπεριλαμβανομένου του λευκού μολύβδου, δεν ενθαρρύνθηκαν από την εκκλησία. Και στο Μεσαίωνα, η ωχρότητα του δέρματος επιτεύχθηκε αποφεύγοντας τις ακτίνες του ήλιου, καθώς και με τη βοήθεια των βδέλλων, που τοποθετήθηκαν πίσω από το αυτί.



αναγέννησηΌπως και στις μέρες της Αρχαίας Ελλάδας και της Αρχαίας Ρώμης, πιστεύεται ότι το μακιγιάζ πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο φυσικό. Ωστόσο, ήδη από τον 16ο αιώνα, όταν η πόλη της Βενετίας άρχισε να υπαγορεύει τη μόδα, ο λευκός μόλυβδος έγινε πολύ δημοφιλής μεταξύ των ευγενών κυριών. Ταυτόχρονα, το καλύτερο ασβέστη μολύβδου θεωρείται το "βενετσιάνικο ασβέστη", το οποίο ονομάστηκε επίσης "Πνεύμα του Κρόνου". Το πλεονέκτημα του "Venetian whitewash" ήταν ότι περιείχε πολύ υψηλότερη ποσότητα μολύβδου από το ασβέστη άλλων κατασκευαστών.



"Βενετσιάνικο ασβέστη" κάλυψε το δέρμα πολύ σφιχτά και του έδωσε μια σατέν λεία. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, το δέρμα υπό την επίδραση του μολύβδου έγινε γκριζοκίτρινο και ζαρωμένο. Αλλά οι αριστοκράτες εκείνης της εποχής δεν παρατήρησαν τη σύνδεση μεταξύ της χρήσης καλλυντικών και της φθοράς του δέρματος. Τα νεοσυσταθέντα ελαττώματα καλύφθηκαν και πάλι με λευκό μόλυβδο. Αποδείχθηκε ένας φαύλος κύκλος, πολύ κερδοφόρος για τους εμπόρους ασβέστη.



Εκτός από το λευκό, για την απομάκρυνση των φακίδων και των κηλίδων γήρανσης από το πρόσωπο, ένα μίγμα υδραργύρου με αρσενικό και μόσχο χρησιμοποιήθηκε επίσης κατά την Αναγέννηση. Για παράδειγμα, η Γαλλίδα βασίλισσα Catherine de Medici, με καταγωγή από την Ιταλία, χρησιμοποίησε ένα τόσο δηλητηριώδες μείγμα για να αφαιρέσει τα σημάδια γήρανσης από το δέρμα.





Ο 17ος-18ος αιώνας στην ευρωπαϊκή ιστορία μπορεί εύκολα να ονομαστεί η εποχή της κυριαρχίας του λευκού και του ρουζ. Η μετριοπάθεια εκείνη τη στιγμή ήταν εκτός συζήτησης. Το πολυτελές και σχεδόν θεατρικό μακιγιάζ είναι στη μόδα. Τα πρόσωπα των κυριών του δικαστηρίου και των κυρίων είναι σαν τα πρόσωπα πορσελάνινων κούκλων. Ταυτόχρονα, το πρόσωπο ήταν καλυμμένο με ασβέστη σε πολλά στρώματα. Και για να τονιστεί η λευκότητα του προσώπου θα έπρεπε να είναι κόκκινο ρουζ και κραγιόν, καθώς και μπλε φλέβες και μαύρες τεχνητές κρεατοελιές - μύγες.



Προσπάθησαν να μιμηθούν αριστοκράτες και απλούς κατοίκους της πόλης. Ωστόσο, ελλείψει χρημάτων για ακριβό ασβέστιο μολύβδου, χρησιμοποίησαν απλούστερα μέσα για να λευκάνουν το δέρμα του προσώπου - αλοιφές, οι οποίες περιελάμβαναν αρακά, ρεβίθια, αμύγδαλα, κριθάρι, σπόρους χρένου και γάλα. Όλα είναι αποκλειστικά φυσικά και ακίνδυνα. Το αποτέλεσμα δεν ήταν πρακτικά αισθητό, αλλά ταυτόχρονα το δέρμα των γυναικών στις πόλεις τον 17ο-18ο αιώνα φαινόταν πολύ καλύτερο και πιο υγιές από αυτό των αριστοκρατών.



Τον 19ο αιώνα, οι κυρίες από την υψηλή κοινωνία έπαψαν να χρησιμοποιούν διακοσμητικά καλλυντικά, αλλά οι ηθοποιοί και οι τραγουδιστές εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το λευκό. Και ακόμη και στις αρχές του εικοστού αιώνα, οι σκόνες πωλήθηκαν στην Ευρώπη με βάση τον ίδιο μόλυβδο, το οποίο είναι μη ασφαλές για την υγεία.



Εκτός από την Ευρώπη, μια λευκή χροιά θεωρήθηκε απίστευτα όμορφη στην Ασία - στην Κίνα, την Κορέα και την Ιαπωνία. Έχοντας από τη φύση τους δέρμα με κιτρινωπή απόχρωση, οι Ασιάτες προσπάθησαν ανελέητα να δώσουν τα πρόσωπά τους όσο το δυνατόν πιο λευκά.



Ο μόλυβδος ήταν γνωστός τόσο στην Κίνα όσο και στην Ιαπωνία.Αλλά πολύ πιο συχνά στις ασιατικές χώρες, η αβλαβής σκόνη ρυζιού εφαρμόστηκε στο πρόσωπο. Η σκόνη ρυζιού πιστεύεται ότι εφευρέθηκε στην αρχαία Κίνα. Για την κατασκευή του, χρησιμοποιήθηκε κόκκος ρυζιού, ο οποίος αλέστηκε σε αλεύρι.



Ο λευκός μόλυβδος εμφανίστηκε επίσης αρχικά στην Κίνα, πιθανότατα κατά τη διάρκεια της δυναστείας Σανγκ (1600-1027 π.Χ.). Και ήδη από την Κίνα διείσδυσαν στην Ιαπωνία, όπου χρησιμοποιήθηκαν αρχικά μόνο από τις κυρίες της αυλής και από τον 16ο αιώνα περίπου από όλες τις άλλες γυναίκες.



Η σκόνη μαργαριταριών εμφανίστηκε επίσης στην αρχαία Κίνα. Ο χρόνος είναι κάπου περίπου 320 χρόνια. Μια τέτοια σκόνη ήταν φτιαγμένη από θρυμματισμένα μαργαριτάρια και χρησιμοποιήθηκε αρχικά για ιατρικούς σκοπούς. Στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική, η σκόνη μαργαριταριών πιστεύεται ότι μειώνει τις βλάβες από τον ήλιο και αποτρέπει τον σχηματισμό κηλίδων γήρανσης στο δέρμα. Κατ 'αρχήν, οι σύγχρονοι επιστήμονες συμφωνούν με τους σοφούς της αρχαίας Κίνας σχετικά με τις θεραπευτικές ιδιότητες της σκόνης μαργαριταριών.



Στην Κορέα, στην αρχαιότητα, για να δώσουν στο δέρμα το χρώμα "σαν λευκό ίασπι" που επαινούν οι ποιητές, χρησιμοποίησαν ένα εντελώς μη ποιητικό εργαλείο - περιττώματα αηδόνι. Τα περιττώματα του αηδόνι αναμίχθηκαν με αλεύρι για να δημιουργηθεί μια σκόνη φωτισμού. Οι Ιάπωνες χρησιμοποίησαν επίσης αυτό το είδος λευκαντικού.




Στον εικοστό αιώνα, η μόδα για τα λευκά πρόσωπα εξαφανίζεται. Η Coco Chanel έκανε μια πραγματική επανάσταση στη δεκαετία του 1920, επειδή ήταν αυτή που εισήγαγε τη μόδα για το μαύρισμα. Από τώρα και στο εξής, με τον τρόπο του εικοστού αιώνα, σκούρο μαυρισμένο δέρμα και όχι θανατηφόρα χλωμό, όπως ήταν για πολλούς αιώνες ευρωπαϊκής ιστορίας.





Στο πρώτο μισό του εικοστού αιώνα, η σκόνη έγινε ένα δημοφιλές καλλυντικό προϊόν που αντικατέστησε το ασβέστη. Η σκόνη είναι ένα καλλυντικό που μοιάζει με πούδρα που χρησιμοποιείται για να δώσει στην επιδερμίδα μια ορισμένη απόχρωση. Δη στη δεκαετία του 1930, περίπου τρεις χιλιάδες ποικιλίες σκόνης παρήχθησαν στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες με μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων - από μπεζ και ροζ έως μοντέρνα χρώματα μαυρίσματος. Και οι πρώτες «συμπαγείς» σκόνες με ρουφηξιά για εφαρμογή εμφανίστηκαν τη δεκαετία του 1920.



Στις αρχές του εικοστού αιώνα, εκτός από την αρκετά συνηθισμένη σκόνη, πωλούνταν και σκόνες με αποτέλεσμα λάμψης. Αυτές οι σκόνες θα μπορούσαν να αγοραστούν στο Λονδίνο και το Παρίσι. Η Radior ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 1917. Πούλησε καλλυντικά (πούδρα, κρέμα νύχτας, ρουζ), τα οποία περιελάμβαναν το ραδιενεργό στοιχείο ράδιο, που ανακαλύφθηκε το 1898 από τη Μαρί και τον Πιερ Κιουρί. Ωστόσο, τίποτα δεν ήταν γνωστό για την ανασφάλειά του, όπως πριν με τον μόλυβδο. Στις αρχές του εικοστού αιώνα, τα καλλυντικά με ράδιο μπορούσαν να αγοραστούν στο πιο διάσημο πολυκατάστημα στο Λονδίνο - το Harrods.



Και στο Παρίσι το 1933 υπήρχε μια εταιρεία που ονομάζεται Tho-Radia, η οποία πωλούσε επίσης πούδρα, ρουζ, οδοντόκρεμα και κρέμα νύχτας με λαμπερό αποτέλεσμα. Οι διαφημίσεις καλλυντικών της Tho-Radia μιλούσαν για την «επιστημονική προσέγγιση της ομορφιάς». Και ένας από τους ιδρυτές της εταιρείας ήταν ο Άλφρεντ Κιουρί, ο οποίος, όπως αποδείχθηκε αργότερα, δεν είχε καμία σχέση με τη Μαρί και τον Πιερ Κιουρί. Και ίσως δεν υπήρχε στην πραγματικότητα, αλλά επινοήθηκε μόνο ως ένα καλό κόλπο μάρκετινγκ.

Η σύνθεση των σύγχρονων καλλυντικών δεν περιλαμβάνει ράδιο και θόριο, καθώς και μόλυβδο απαγορευμένο στην Ευρώπη σήμερα για χρήση σε καλλυντικά, αλλά υπάρχει επιστημονική προσέγγιση, σύμφωνα με τη διαφήμιση.



Η σύνθεση των σκονών περιλαμβάνει σήμερα ουσίες όπως οξείδιο ψευδαργύρου, διοξείδιο του τιτανίου, καολίνη (λευκός πηλός), τάλκης (λευκό ορυκτό σε μορφή σκόνης), χρωστικές, φυσικές και τεχνητές, καθώς και αρώματα για να μεταδώσουν μια ευχάριστη μυρωδιά.



Η πρώτη τονική βάση εμφανίζεται επίσης στις αρχές του εικοστού αιώνα - το 1914. Ο Max Factor έγινε ο εφευρέτης του. Και κατέληξε σε μια τονική βάση για τους ηθοποιούς ως ένα πιο βολικό καλλυντικό προϊόν από το μολύβι με βάση το λίπος που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως στο θεατρικό μακιγιάζ. Το ίδρυμα που εφευρέθηκε από τον Max Factor ήταν παρόμοιο σε υφή με μια κρέμα.Και στα πρόσωπα των ηθοποιών στην οθόνη, αυτή η κρέμα φαινόταν φυσική, σε αντίθεση με το προηγουμένως χρησιμοποιημένο μολύβι με χρώμα, το οποίο δημιούργησε το αποτέλεσμα μιας μάσκας.

Το 1937, ο Max Factor ξεκίνησε ένα ίδρυμα για όλους. Ταν μια κρεμώδης σκόνη που εφαρμόστηκε στο πρόσωπο με ένα υγρό σφουγγάρι.



Μέχρι τη δεκαετία του 1960, μια μεγάλη ποικιλία θεμελίων παρήχθη στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων αυτών σε μαύρισμα. Και στις αρχές του XXI, εμφανίζονται τονικά θεμέλια που περιλαμβάνουν σιλικόνη, γεγονός που καθιστά την παρουσία τους στο πρόσωπο σχεδόν αόρατη.

Σήμερα, τα θεμέλια παράγονται σε μια μεγάλη ποικιλία μορφών - σκόνη, υγρά, κρεμώδη, ακόμη και με τη μορφή σπρέι. Ταυτόχρονα, η διακοσμητική λειτουργία της τονικής βάσης (για να κρύψει τις ατέλειες του δέρματος) συνδυάζεται όλο και περισσότερο με καλλυντικά περιποίησης.



Έτσι, για παράδειγμα, υπήρχε μια κρέμα BB. Το όνομά του Blemish Balm σημαίνει "θεραπευτικό βάλσαμο". Αυτό το προϊόν προστατεύει και αναγεννά το δέρμα και μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως καλή βάση μακιγιάζ. Ένα παρόμοιο προϊόν είναι το CC -cream - Color Control. Αυτή η κρέμα θρέφει και ενυδατώνει το δέρμα και εξισορροπεί τον τόνο του.



Μια άλλη κρέμα είναι η DD-cream (Daily Defense). Ονομάζεται BB cream and CC cream hybrids, συν ότι έχει αντηλιακό αποτέλεσμα. Η εμφάνιση αντηλιακών είναι μια τάση τις τελευταίες δεκαετίες. Πράγματι, όπως αποδείχθηκε η βλάβη του μολύβδου τον 19ο αιώνα, σήμερα όλοι γνωρίζουν τους κινδύνους του ηλιακού εγκαύματος για το δέρμα. Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο ή τα συχνά κρεβάτια μαυρίσματος μπορεί να οδηγήσουν σε καρκίνο του δέρματος, λένε οι επιστήμονες.

Έτσι, πιθανότατα, περιμένουμε έναν ακόμη γύρο στην ιστορία των καλλυντικών και μια επιστροφή στη μόδα για την ωχρότητα.